Замена масла в вилке.

Феникс пишет: после неудачной разборки долго твоя вилка не проходит. сейчас расскажу почему: перо не хочет разбираться, как правило, не из-за того, что в нем сальник так плотно сидит, а из-за того, что нижняя направляшка, вместо того, чтобы своим верхним краем выбить верхнюю направляшку, зашла внутрь нее, и расклинила ее. В таком случае, как ни дергай, ничего не выйдет. Единственный вариант - вынуть сальник при помощи самореза, вытащить шайбу, аккуратно забить тонкую отвертку между стаканом и верхней направляшкой (так она больше не будет расклиниваться нижней) и только тогда дергать.
на полпути дело бросать нельзя (то есть собирать все обратно), ибо в результате неудачных попыток разборки твои направляшки лишились тефлонового покрытия, как минимум, наполовину. (хотя, так как такие случаи происходят по причине критического износа направляющих, то возможно, тефлона там уже и в помине нету)

Все правильно написано, нельзя ездить на такой вилке, срочно разбирать и менять направляющие они же (буксы скольжения).

Помню, читал, а в какой теме не помню. Поиск выдал эту тему.
Сколько входит в перо вилки масла? И по я так понял масло 5, 10, и 15. Кто какое льёт?

7) вилочное масло - вязкость 10W, объем: 88-94 года левое перо 325 мл, правое 320 мл, 95-00 годов левое перо 361/372 мл (Interstate/Aspencade, SE), правое 377 мл. Расстояние от края вилки в полностью сжатом состоянии без пружины: 88-94 239 мм, 95-00 194 мл.
Но для наших Российских дорог лучше 15W, для московских и европоповских 10W.

Вот так вота:

Zaban пишет: 95-00 годов левое перо 361/372 мл (Interstate/Aspencade, SE), правое 377 мл.

А вот эта вот инфа откуда, можно уточнить?

Zaban пишет: Но для наших Российских дорог лучше 15W, для московских и европоповских 10W.

А вот с этим я полностью согласен, но и даже для москоуских дорог 15-ка самое то!

откуда инфа не помню, на просторах инета нарыл. Для себя сохранил в виде подсказки.

Жиклеры 91г.
158-60
Игла 16012-MT8-010
94г.
148-65
Игла 16012-MY4-601
KILLEROLF.COM/Manuals/
1) моторное масло - SF или SG, 10W40, объем 3.7 л с заменой фильтра или 3.5 без замены фильтра, периодичность 12,000 км

2) масляный фильтр - Champion F301, Hiflofiltro H303, Vesrah SF-4005

3) тормозная жидкость - DOT4, 1 литра хватит на все тормозные контуры и привод сцепления.

4) тормозные колодки - передние Ferodo FDB663 (2 комплекта), задние FDB244/665. С буквой P на конце предпочтительнее (серия Платинум).

АНАЛОГИ:

BREMBO 07HO3509
CL BRAKES 2248
EBC FA124/2
GALFER FD 082
LUCAS MCB624
NEWFREN FD.0105
SBS 647
VESRAH VD 143/JL2


5) трансмиссионное масло - SAE 80 масло для гипоидных передач, объем 140 мл

6) резина - перед 130/70-18, зад 160/80-16. Из-за большого веса на голду подходит только специальная усиленная по бортикам резина Dunlop K177F и K177 соответственно. Давление 2.25 спереди и 2.7 сзади.

7) вилочное масло - вязкость 10W, объем: 88-94 года левое перо 325 мл, правое 320 мл, 95-00 годов левое перо 361/372 мл (Interstate/Aspencade, SE), правое 377 мл. Расстояние от края вилки в полностью сжатом состоянии без пружины: 88-94 239 мм, 95-00 194 мл.

антифриз - смесь 50/50 дистиллированной воды и этиленгликоля, содержащая ингибиторы коррозии в алюминиевых двигателях (проще всего купить готовый антифриз, его не надо разбавлять), объем 3.75 л

9) воздушный фильтр - DELO (№10051980, стр.692 каталога LOUIS), 29.94 евро, на заказ

10) свечи - NGK DPR7EA-9 (стандарт, 6 для холодной погоды и 8 для продолжительной работы на высоких оборотах) или Denso X22EPR-U9 (соответственно, 20 или 24), зазор 0.8-0.9 мм, цена 2.50 евро за штуку.

а мне 15 показалась жесткой. залил том сезоне

Чтобы не плодить темы задам вопрос здесь. Как правильно врезать штуцера подкачки чтобы не накосячить))) тоже очень мягкая вилка а в сезон разбирать не вариант.

Хм.. Ну как бы берешь, да врезаешь.

причем качать не больше 0,5 кг иначе сальникам пя..нец мочет просто вязкость масла поменять ,ну и пружинами поигратся

Спасибо буду пробовать )))

качаю полтора атм, все работает

Сальники как таковые, ничем не отличаются от сальников пневмы и поэтому могут держать очень даже нефиговое давление. Ну а из личного опыта- более 1атм при 15W не нужно и дубовато.

тоже была мысль врезать нипелек в пробочку, поправьте если ошибаюсь.
Демонтаж вилки/перьев не требуется, вывесить морду выкрутить пробки предварительно приготовившись поймать их ибо бахнут они нормально, засверлить их под диаметр вентиля (вентиль от приццепа с гайкой) , закрутить с матюками пробку.
Так как сальники не текут тфу тфу, можно в качестве профилактики поменять масло да и по жоще залить, слив через сливные они вроде есть..
Или фик так что получиться и надо все разбирать ?

Что-то не помню я про сливные.. Но уж точно лучше повыдергивать перья целиком, да и хорошечно прополоскать их какой-нибудь солярой или бензом. И пробки на снятых будет проще закручивать если нет спец. приспособы.

гдето читал что через антикливок можно. просто если уж снимать то разбирать если разбирать то все менять, а если менять то это время и деньги, в общем спасибо. Были сомнения что кроилово ведет к попадалову. Пока оставлю как есть работает и ладно, будет зима тогда и позанимаюсь.

Антиклевок, если он не течет, и нефига трогать. В твоем случае я и не предполагал полную разборку. Вытащи перья из траверс, переверни, побултыхай с бензом, да и ставь обратно. И никакого попадалова, да и не особо долгая операция.

uvt пишет: Антиклевок, если он не течет, и нефига трогать. В твоем случае я и не предполагал полную разборку. Вытащи перья из траверс, переверни, побултыхай с бензом, да и ставь обратно. И никакого попадалова, да и не особо долгая операция.

ну это когда опыт разборки есть)) я оба пера по весне, за пару часов вроде, полностью перетряхнул с полной заменой всех трущихся и резиновых деталей С ПИВОМ (т.е. не спеша))) и обошлось оч не дорого (по меркам Голды))) заказывал в алл баллс все, и даж айпончика еще нагрузили вне каталога... 4 с коп всего))

если кому интересно. то я добавлял Жигулёвские пружины в вилку . мне нравится то что получилось . вилка не стала очень жесткой . но зато не стала пробивать .