Иран май 2015. |
21 мая 2015 13:02 #21
от Slacky
Молодежь (да и не только) говорит на английском. С цифрами вообще все просто, на калькуляторе показываешь цену или время, все понимают
)
-- С уважением, Федор.
Kamushken пишет: а на каком языке с местными балакать?
Молодежь (да и не только) говорит на английском. С цифрами вообще все просто, на калькуляторе показываешь цену или время, все понимают
) -- С уважением, Федор.
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
24 мая 2015 19:55 - 27 мая 2015 12:50 #22
от Slacky
-- С уважением, Федор.
10 день, 4 мая.
Конечная точка Йезд, промежуточные - Персеполь, Пасаргады.
Утром проснулись пораньше. Узнали, во сколько нужно выписываться. В 14:00. Отлично. Успеем посмотреть город. Хозяин отеля пишет нам подробную инструкцию, куда идти, сколько стоит такси и т.п.
Сначала идем в места, которые недалеко от отеля.
Крепость Карим-хана
Мощное четырехугольное сооружение из глиняного кирпича, толщина стен – около 3 метров, высота – 12 метров. Стены и башни по углам – зубчатые, с окошками-бойницами.
Снаружи над углами крепости возвышаются четыре круглые башни высотой 14 метров, украшенные узорчатой кирпичной кладкой. А одна из этих башен – южная - стала и вовсе архитектурным символом Шираза – ее фундамент не выдержал нагрузки и вся башня сильно накренилась, от чего представляет из себя некое подобие Пизанской.
Прекрасным композиционным акцентом является цветастое пятно большой квадратной мозаики над входом, добавленной в XIX веке. На мозаике изображена сцена из Шахнаме – Рустам убивает Белого Дэва, при этом все напоминает очень большой детский рисунок с присущими ему яркими красками, условностью образов и умильных деталей на втором плане – привязанных к дереву джиннов, каких-то домиков, зверюшек и даже христианских церквей.
Перед входом, на площади, расположена прикольная композиция из стола и стульев. Мы назвали ее “Семейный столик”)
Рядом скульптура фотографа, фотографирующего башню.
Потом ширазский базар. По дороге фотографируем улицы.
Базар.
Далее мы идем в мечеть-мавзолей Шах-Черах.
В мавзолее похоронен святой Сейид Мир Ахмад – брат имама Резы (Али аль-Рида) – одного из прямых потомков Пророка Мухаммеда. Имам Реза, вступив в конфликт с халифом Гарун аль-Рашидом, был вынужден покинуть со своими братьями Медину и бежать в Персию. В Персии он и погиб в возрасте 55 лет от руки убийцы в 818 году близ Мешхеда, где и похоронен. Имам Реза особо почитаем шиитами как воплощение мудрости и благочестия, и это почитание распространилось и на его семью.
Кроме мавзолея Мир Ахмада на территории комплекса есть и еще один мавзолей – его (и имама Резы) брата Сейида Мир Мухаммада. Он расположен в северо-восточном углу двора и как бы повторяет по архитектуре мавзолей своего брата, только в миниатюре.
Мавзолей Сейида Мир Ахмада используется как мечеть и является местом настоящего религиозного паломничества для мусульман-шиитов. "Шах-Черах" переводится с персидского как "князь света". Мавзолей был построен в четырнадцатом веке и с самого дня своего основания превратился в святыню. Сейчас это самая известная и популярная достопримечательность Шираза, а кроме того - одно из красивейших зданий во всем городе. Шах-Черах официально признан важным историческим памятником и внесён в список культурного наследия Ирана. Снаружи эта мечеть-мавзолей выглядит вполне обычно - привычный для Шираза архитектурный стиль сочетается с традиционной мозаикой, использованной для оформления стен. Однако интерьер мечети просто невообразимо красив! Внутренние стены богато украшены кусочками стекла, драгоценностями и серебряными пластинами, а купол полностью покрыт зеркалами и цветным стеклом, поэтому в народе за Шах-Черах прочно закрепилось название "Зеркальная мечеть".
Читали про эту мечеть в интернете, где было описано, что пускают только мусульман, мол, на входе спрашивают про веру. Не разрешают фотографировать и снимать видео. Ничего подобного с нами не случилось. И пустили без вопросов, и фотографировать не запрещали.
На входе Ольгу очень долго одевают в чадру. Нам прикрепляют женщину, которая представляется, как гид Сара. Я привычно иду на мужскую половину один, Ольга с Сарой уходят на женскую.
А это наш гид Сара.
Далее бегло смотрим мавзолей поэта Хафиза
И мавзолей поэта Саади
Рядом натыкаемся на небольшой городской водопад.
Пора собираться в путь. На такси возвращаемся в отель. По дороге я фотографирую из такси.
Сразу в отель не идем, а идем в ресторанчик с иранской национальной кухней, по совету хозяина отеля. Заказали шашлык и кебаб. Все из ягненка. Очень вкусно. Но и не бесплатно. За обед просят 904000 реалов, чуть меньше 30$. Но он того стоит. Запиваем все это безалкогольным пивом. Лимонад лимонадом))
В отеле выясняем, где поменять доллары. Меняем 300$ по курсу 33200. Опять немного не хватает до 10 миллионов))
Собираем вещи, пакуемся. На стойке отеля барышня нас просит заплатить за номер. А мы вчера все заплатили. Но про это записей в книге нет. Паспорта нам не отдают. Начинают названивать хозяину, с которым собственно вчера и были решены все денежные вопросы. Дозвонились не сразу. И по тону, с каким общалась работница с хозяином, я понял, что она высказывает ему претензию, мол не отметил в журнале, я тут людей задерживаю. В общем извинилась и отдала паспорта. Время где-то начало второго.
Следующий пункт по маршруту - Персеполь. Он от Шираза всего в 60 км. Доезжаем быстро. Ищу место, где кинуть мотоцикл, тут охрана машет нам и предлагает заехать за ограждение. Заезжаем. Один охранник предлагает переодеться и сложить вещи у них в будке. Так и поступаем. Идем смотреть город налегке.
Персеполь - древний персидский город, основанный Дарием I Великим (правил в 522-486 до н.э.), куда он перенес столицу Ахеменидов из Пасаргад, столицы Кира Великого, основателя Персидского государства.
В 331 до н.э. Персеполь был захвачен Александром Македонским, прекрасные дворцы, стоявшие на царской платформе, были сожжены, что, очевидно, должно было символизировать конец державы Ахеменидов.Согласно Плутарху, чтобы перевезти богатства, награбленные Александром в городе, потребовалось 10тыс. пар мулов и 5 тыс. верблюдов. Во времена Сасанидов столицей вместо Персеполя стал Истахр (Техте-Таус), расположенный в нескольких километрах к северо-востоку.
На выезде один охранник захотел денег. 50000 за парковку и 50000 за хранение вещей. Спорить не стали. Но дали понять, что денежные вопросы хорошо бы решать в самом начале. Он попытался вернуть 50000. Попытка не удалась.
Дальше двинулись в сторону Пасаргады. Город находится всего в 77 км от Персеполя. Доехали быстро. Перед городом съехали на грунтовку. Вот такие там цветы растут))
Пасаргады (в переводе - "сады Фарса") - столица древней Персии - был построен в пятом веке до нашей эры, в плодородной долине реки Медус, по приказу царя Кира II Великого. Сам царь не дожил до окончания строительства своей столицы - его убили в битве. Остатки царя были захоронены в Пасагарды - этот мавзолей сохранился по сей день и является достопримечательностью города.
Ну а дальше без остановок держим путь на Йезд. Дорога перестала быть горной, сплошная степь, да еще и пустынна, как вокруг, так и на самой трассе. Машин очень мало.
Недалеко от Йезда Ольга на ходу снимает закат.
Начинаем искать отель. Первый же попавшийся на глаза оказывается не совсем отелем, а гостевым домом. Не дорого. Но нет в номере туалета, только душ. И нет интернета. Запоминаем место, на всякий случай. Продолжаем поиски. Местные отправляют нас в отель Сафаех. Ищем, находим. Отель шикарен. Понимаем, что оверпрайс, но решили проверить. Заходим. Места есть. Но по 3200000 реалов (почти 100$). Нам делают скидку до 2500000. Но все равно дорого. Менеджер звонит в другой отель, говорит, что там есть места по 1400000 реалов, но это “нот гут хотел”. Название отеля - Атлас. Рисует на карте где мы сейчас, где они. Едем. С небольшими плутаниями доезжаем до места с помощью двух пацанов на мелком мотоцикле.
Нас там уже ждут. Нормальный номер, нормальная цена. Есть паркинг.
Выгружаемся. Приводим себя в порядок. Тут звонит телефон, установленный в номере. Приглашают переставить мотоцикл на паркинг. Выхожу, у мотоцикла старые приятели - пацаны на мотоцикле и с ними еще кто-то третий нарисовался. Просят сфотографироваться. Давай. Заводила у них, насколько я понял, тот, кто был за рулем мотоцикла. Он тут же садится на Голду, выравнивает ее. Восторг парня нужно было видеть. Жаль я вышел без телефона, не сфотографировал ....
Менеджер отеля начинает на пацанов покрикивать. Они благодарят и уезжают. Мот перемещается на закрытую территорию отеля.
Выходим прогуляться и поужинать. Много магазинов. Находим по запаху местную кафешку. Отличный кебаб. Ужин нам обошелся в какие-то смешные деньги - 120000 реалов или чуть меньше 4$ . Все, можно и поспать)))
Конечная точка Йезд, промежуточные - Персеполь, Пасаргады.
Утром проснулись пораньше. Узнали, во сколько нужно выписываться. В 14:00. Отлично. Успеем посмотреть город. Хозяин отеля пишет нам подробную инструкцию, куда идти, сколько стоит такси и т.п.
Сначала идем в места, которые недалеко от отеля.
Крепость Карим-хана
Мощное четырехугольное сооружение из глиняного кирпича, толщина стен – около 3 метров, высота – 12 метров. Стены и башни по углам – зубчатые, с окошками-бойницами.
Снаружи над углами крепости возвышаются четыре круглые башни высотой 14 метров, украшенные узорчатой кирпичной кладкой. А одна из этих башен – южная - стала и вовсе архитектурным символом Шираза – ее фундамент не выдержал нагрузки и вся башня сильно накренилась, от чего представляет из себя некое подобие Пизанской.
Прекрасным композиционным акцентом является цветастое пятно большой квадратной мозаики над входом, добавленной в XIX веке. На мозаике изображена сцена из Шахнаме – Рустам убивает Белого Дэва, при этом все напоминает очень большой детский рисунок с присущими ему яркими красками, условностью образов и умильных деталей на втором плане – привязанных к дереву джиннов, каких-то домиков, зверюшек и даже христианских церквей.
Перед входом, на площади, расположена прикольная композиция из стола и стульев. Мы назвали ее “Семейный столик”
)
Рядом скульптура фотографа, фотографирующего башню.
Потом ширазский базар. По дороге фотографируем улицы.
Базар.
Далее мы идем в мечеть-мавзолей Шах-Черах.
В мавзолее похоронен святой Сейид Мир Ахмад – брат имама Резы (Али аль-Рида) – одного из прямых потомков Пророка Мухаммеда. Имам Реза, вступив в конфликт с халифом Гарун аль-Рашидом, был вынужден покинуть со своими братьями Медину и бежать в Персию. В Персии он и погиб в возрасте 55 лет от руки убийцы в 818 году близ Мешхеда, где и похоронен. Имам Реза особо почитаем шиитами как воплощение мудрости и благочестия, и это почитание распространилось и на его семью.
Кроме мавзолея Мир Ахмада на территории комплекса есть и еще один мавзолей – его (и имама Резы) брата Сейида Мир Мухаммада. Он расположен в северо-восточном углу двора и как бы повторяет по архитектуре мавзолей своего брата, только в миниатюре.
Мавзолей Сейида Мир Ахмада используется как мечеть и является местом настоящего религиозного паломничества для мусульман-шиитов. "Шах-Черах" переводится с персидского как "князь света". Мавзолей был построен в четырнадцатом веке и с самого дня своего основания превратился в святыню. Сейчас это самая известная и популярная достопримечательность Шираза, а кроме того - одно из красивейших зданий во всем городе. Шах-Черах официально признан важным историческим памятником и внесён в список культурного наследия Ирана. Снаружи эта мечеть-мавзолей выглядит вполне обычно - привычный для Шираза архитектурный стиль сочетается с традиционной мозаикой, использованной для оформления стен. Однако интерьер мечети просто невообразимо красив! Внутренние стены богато украшены кусочками стекла, драгоценностями и серебряными пластинами, а купол полностью покрыт зеркалами и цветным стеклом, поэтому в народе за Шах-Черах прочно закрепилось название "Зеркальная мечеть".
Читали про эту мечеть в интернете, где было описано, что пускают только мусульман, мол, на входе спрашивают про веру. Не разрешают фотографировать и снимать видео. Ничего подобного с нами не случилось. И пустили без вопросов, и фотографировать не запрещали.
На входе Ольгу очень долго одевают в чадру. Нам прикрепляют женщину, которая представляется, как гид Сара. Я привычно иду на мужскую половину один, Ольга с Сарой уходят на женскую.
А это наш гид Сара.
Далее бегло смотрим мавзолей поэта Хафиза
И мавзолей поэта Саади
Рядом натыкаемся на небольшой городской водопад.
Пора собираться в путь. На такси возвращаемся в отель. По дороге я фотографирую из такси.
Сразу в отель не идем, а идем в ресторанчик с иранской национальной кухней, по совету хозяина отеля. Заказали шашлык и кебаб. Все из ягненка. Очень вкусно. Но и не бесплатно. За обед просят 904000 реалов, чуть меньше 30$. Но он того стоит. Запиваем все это безалкогольным пивом. Лимонад лимонадом
))
В отеле выясняем, где поменять доллары. Меняем 300$ по курсу 33200. Опять немного не хватает до 10 миллионов
))Собираем вещи, пакуемся. На стойке отеля барышня нас просит заплатить за номер. А мы вчера все заплатили. Но про это записей в книге нет. Паспорта нам не отдают. Начинают названивать хозяину, с которым собственно вчера и были решены все денежные вопросы. Дозвонились не сразу. И по тону, с каким общалась работница с хозяином, я понял, что она высказывает ему претензию, мол не отметил в журнале, я тут людей задерживаю. В общем извинилась и отдала паспорта. Время где-то начало второго.
Следующий пункт по маршруту - Персеполь. Он от Шираза всего в 60 км. Доезжаем быстро. Ищу место, где кинуть мотоцикл, тут охрана машет нам и предлагает заехать за ограждение. Заезжаем. Один охранник предлагает переодеться и сложить вещи у них в будке. Так и поступаем. Идем смотреть город налегке.
Персеполь - древний персидский город, основанный Дарием I Великим (правил в 522-486 до н.э.), куда он перенес столицу Ахеменидов из Пасаргад, столицы Кира Великого, основателя Персидского государства.
В 331 до н.э. Персеполь был захвачен Александром Македонским, прекрасные дворцы, стоявшие на царской платформе, были сожжены, что, очевидно, должно было символизировать конец державы Ахеменидов.Согласно Плутарху, чтобы перевезти богатства, награбленные Александром в городе, потребовалось 10тыс. пар мулов и 5 тыс. верблюдов. Во времена Сасанидов столицей вместо Персеполя стал Истахр (Техте-Таус), расположенный в нескольких километрах к северо-востоку.
На выезде один охранник захотел денег. 50000 за парковку и 50000 за хранение вещей. Спорить не стали. Но дали понять, что денежные вопросы хорошо бы решать в самом начале. Он попытался вернуть 50000. Попытка не удалась.
Дальше двинулись в сторону Пасаргады. Город находится всего в 77 км от Персеполя. Доехали быстро. Перед городом съехали на грунтовку. Вот такие там цветы растут
))
Пасаргады (в переводе - "сады Фарса") - столица древней Персии - был построен в пятом веке до нашей эры, в плодородной долине реки Медус, по приказу царя Кира II Великого. Сам царь не дожил до окончания строительства своей столицы - его убили в битве. Остатки царя были захоронены в Пасагарды - этот мавзолей сохранился по сей день и является достопримечательностью города.
Ну а дальше без остановок держим путь на Йезд. Дорога перестала быть горной, сплошная степь, да еще и пустынна, как вокруг, так и на самой трассе. Машин очень мало.
Недалеко от Йезда Ольга на ходу снимает закат.
Начинаем искать отель. Первый же попавшийся на глаза оказывается не совсем отелем, а гостевым домом. Не дорого. Но нет в номере туалета, только душ. И нет интернета. Запоминаем место, на всякий случай. Продолжаем поиски. Местные отправляют нас в отель Сафаех. Ищем, находим. Отель шикарен. Понимаем, что оверпрайс, но решили проверить. Заходим. Места есть. Но по 3200000 реалов (почти 100$). Нам делают скидку до 2500000. Но все равно дорого. Менеджер звонит в другой отель, говорит, что там есть места по 1400000 реалов, но это “нот гут хотел”. Название отеля - Атлас. Рисует на карте где мы сейчас, где они. Едем. С небольшими плутаниями доезжаем до места с помощью двух пацанов на мелком мотоцикле.
Нас там уже ждут. Нормальный номер, нормальная цена. Есть паркинг.
Выгружаемся. Приводим себя в порядок. Тут звонит телефон, установленный в номере. Приглашают переставить мотоцикл на паркинг. Выхожу, у мотоцикла старые приятели - пацаны на мотоцикле и с ними еще кто-то третий нарисовался. Просят сфотографироваться. Давай. Заводила у них, насколько я понял, тот, кто был за рулем мотоцикла. Он тут же садится на Голду, выравнивает ее. Восторг парня нужно было видеть. Жаль я вышел без телефона, не сфотографировал ....
Менеджер отеля начинает на пацанов покрикивать. Они благодарят и уезжают. Мот перемещается на закрытую территорию отеля.
Выходим прогуляться и поужинать. Много магазинов. Находим по запаху местную кафешку. Отличный кебаб. Ужин нам обошелся в какие-то смешные деньги - 120000 реалов или чуть меньше 4$ . Все, можно и поспать
))) -- С уважением, Федор.
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
28 мая 2015 13:23 #25
от Slacky
-- С уважением, Федор.
11 день, 5 мая.
Конечная точка Исфахан, промежуточная - Мейбод.
Проснулись пораньше, позавтракали в отеле. Узнали, во сколько чекаут. В 14:00, как в Ширазе, отлично. И пошли))
Йезд, в переводе «Божественное место», – один из наиболее древних городов Ирана и центр одноимённой провинции. Город расположен на возвышенности более тысячи метров над уровнем мирового океана, среди гор, самая высокая из которых достигает 4007 метров. Построенный преимущественно из глиняных домов город находится в оазисе и существует с III тысячелетия до н. э.
Именно этот город является центром зороастризма (огнепоклонничества), и именно здесь каждый третий горожанин исповедует эту древнюю веру в величие огня. Йезд видал таких знаменитых путешественников, как Марко Поло и Афанасий Никитин.
Йезд расположен в труднодоступном месте, поэтому в наименьшей степени подвергся набегам завоевателей. Иранцы бежали сюда от захватчиков и старались сохранить свою культуру и традиции. Современный Йезд отличается от других городов Ирана спокойным и размеренным ритмом жизни. Здесь не такое интенсивное движение на улицах, и на базаре не так многолюдно. Город славится своей керамикой и текстильной промышленностью, которые на протяжении нескольких веков являлись важной статьей дохода. В городе сохранилось много архитектурных памятников и культурных реликтов древних времён.
Вот такая фотография висела в отеле.
Первым делом поехали в храм “вечного огня” зороастрийцев.
Зороастризм - «Благая вера почитания Мудрого» - одна из древнейших религий, берущая начало в откровении пророка Спитамы Заратуштры. В основе учения Заратуштры — свободный нравственный выбор человеком благих мыслей, благих слов и благих деяний. В древности и в раннем средневековье зороастризм был распространен преимущественно на территории Большого Ирана.
Огонь в храме, привезенный в Йезд много веков назад из Индии, самый старый зороастрийский огонь Ирана. Он расположен за стеклом, хорошо виден, но трудно фотографируется.
После храма огня мы на такси поехали на окраину Йезда к “Башням Молчания”.
“Башней молчания” или дахмой называют глиняное сооружение в виде чаши, которое зороастрийцы использовали для того, чтобы складывать туда тела усопших, где они разлагались под воздействием жаркого климата или съедались хищниками.
Непременным заветом зороастрийцев является то, что ни в коем случае нельзя осквернять мёртвыми телами четыре элемента – землю, огонь, воздух и воду. Поэтому стервятники стали для них оптимальным способом устранять трупы.
Башен две. Они представляют собой внушительные круглые крепости на самых вершинах не сильно высоких гор.
У подножия этих гор видны разрозненные развалины старых построек.
Нужно особо отметить, что в Йезде до сих пор сохранились древние устройства, так называемые Бадгиры, предназначенные для охлаждение воздуха в жилых помещениях и водохранилищах. При небольшом ветре воздух, проходя мимо ветролова, попадает в его шахту и спускается в помещение, под которым чаще всего устанавливают бассейн. Охлаждаясь, поток разделяется – холодный воздух остается в доме, в то время как горячий уходит вверх по шахте в противоположном конце помещения. Выглядит это, как две и более башни и, как правило, купол.
Далее на том же такси возвращаемся в отель. Начинаем собираться. Я выкатываю мот на улицу. И тут происходит курьезный момент. Два молодых парня ехали по улице на маленьком мотоцикле. Увидели Голду. И проезжая мимо, повернули головы в сторону мотоцикла, провожая его взглядом. Ну и понятно, когда уже проехали его, головы у обоих были повернуты назад. А впереди остановилась авто. Естественно парни этого не увидели и где-то на скорости км 40 прилетели ей в задний бампер. Водитель улетел на багажник авто и сполз на асфальт, пассажир остался сидеть на мотоцикле и упал вместе с ним. Отделались небольшими ушибами и испугом. На моте вилку погнуло, колесо переднее заклинило. На авте помяли железо под левым задним фонарем.
Участники ДТП в общем-то мило поулыбались друг другу, авто уехало, пассажир мота тоже, остался владелец мота ждать помощи по перемещению раненого мотоцикла.
В общем собрались, выехали. Следующая остановка город Мейбод – один из старейших городов в Иране, находится недалеко в 55 км от Йезда. Он расположен в пустыне, и кварталы одноцветных, кирпичных домов с узкими и кривыми улочками в старой части города, с высоты холма, смотрятся, как древние глинобитные хаотичные постройки. Одно время Мейбод был даже столицей Ирана, но потом утратил свое значение, и сейчас это небольшой город с населением около шестидесяти тысяч человек. Тем не менее, город подарил стране много известных поэтов, политических деятелей и священнослужителей. Ехали мы туда, чтобы посмотреть старую крепость Нараин, построенную шесть тысяч лет назад, и все население в то далекое время проживало за ее высокими стенами. Крепость в несколько этажей, которую можно посмотреть сейчас была возведена мидянами 760 лет до н.э. на месте древней разрушенной. Есть мнение, что верхние два этажа были реконструированы уже в исламский период. В пределах крепости были найдены монеты сасанидского периода. Мейбод имеет древнюю историю, не все загадки которой еще раскрыты. По крепости можно свободно гулять, с высоты ее стен открывается панорама города.
В общем с ходу мы ее не нашли, начали спрашивать у местных. К нам подъехал на скутере молодой парень. Узнав что мы ищем, он предложил показать дорогу. Спасибо большое. В общем приехали. Он попросил не уезжать без него и куда-то уехал. Мы пока смотрим крепость.
Приезжает наш старый знакомый. Он привез три мороженых в вафельных стаканчиках. Мы вообще-то не особые любители мороженого, но тут отказать не могли. Парень рассказал, что он студент, учится на инженера, он очень благодарен нам за то, что мы заинтересовались его маленьким городом. К сожалению, как-то так получилось, что его фотографии у нас не осталось. Есть фото мороженого …
Прощаемся с этим трогательным молодым человеком. Тоже собираемся уезжать. Не успели. Нас окружают несколько местных, завязывается разговор. Нас приглашают погостить. Извиняемся, говорим, что Иран очень большой и мы хотим успеть посмотреть как можно больше. Очередные просьбы сфотографироваться.
Немного фотографируем сам город.
Ну вроде все, что хотели увидели, поехали дальше. Ничего примечательного по дороге не было, ну кроме, ставшим уже привычным и начинавшим слегка раздражать, излишним интересом к мотоциклу. Очередная заправка.
Ехали-ехали и приехали в Исфахан.
Исфaхан - расположен в центральной части Ирана, на реке Зайендеруд, у восточных склонов хребта Загрос.
Под названием Аспадана город упоминается еще античными авторами в III тысячелетии до н. э., в XI в. он был столицей империи Сельджуков. Город пережил нашествие монголов и во время правления Шаха Аббаса I вновь стал столицей Персии и в этот период достиг своего величия и изящества. В городе расположено большое число памятников исламской архитектуры XI-XIX веков.
Исфахан - это не просто город. Известная рифма "Исфахан несф-е джахан (Исфахан - половина мира)" возникла в 16 веке и точно передает величие города.
Приехали относительно рано, часов в 5 вечера. Ехали в определенный отель, но там не было мест. Менеджер подсказал другой отель и как до него добраться. Приехали на место и обнаружили рядом сразу два отеля. Пошли в тот, вход которого понравился больше. Порадовал разговор на входе с работницей.
Нам пожалуйста маленькую комнату.
У нас нет маленькой, у нас есть большая.
Но цена оказалась вполне приемлемой - 1350000 реалов (41$). Большая комната, разделена на две части. Одна часть большая, вторая маленькая. Три !!! двухспальные кровати. Две в большей половине и одна в меньшей. Заселяемся. Быстро приводим себя в порядок, ставим мот на стоянку, точнее это был небольшой внутренний дворик отеля, и смотреть город.
Отель оказался очень близко от центра. Сворачиваем на базар ковров.
Работники прям на базаре доводят ковры до ума.
Иранцы выбирают ковер.
Ковры в виде картин в рамках.
Приценились к одному. 500$. Но нужно отметить, что это не просто ковер, а произведение искусства. Причем полотно ковра не плоское, а объемное.
Далее по дороге нам попалась лавка со сладостями.
Что-то производится прям в магазине.
Вход, точнее выход из магазина)
Музеи уже закрыты.
Банк.
Дворник))
Далее попадаем на площадь Имама Хомейни. Сначала она называлась Нахш-Джахан – «отражение мира». Построил площадь шах Аббас Великий – иранский Петр I в 1612 году. Шах Аббас I был строителем и реформатором. Он мог переодеться в простое платье и затеряться в толпе, чтобы узнать, о чем говорят горожане, об их бедах и горестях.
В 1598 году шах решил перенести столицу Персидской империи в Исфахан. Шах назвал Исфахан «лучшим бриллиантом Персии». Он строил мечети, дворцы и парки. Он расширил старую площадь Исфахана до колоссальных размеров – 500 на 110 м.
По периметру площади возвел роскошные здания – мечети Имама и Лотфоллы, дворец Али Капу, саму площадь окружил двухэтажными галереями с арками, на первом этаже которых сейчас находятся многочисленные сувенирные лавки.
Иранские самовары.
Галамзани (персидская чеканка).
Часы и зеркала.
Шахматы.
И доски (и другое) Хатам — необыкновенная персидская инкрустация по дереву.
Мина (персидская эмаль по металлу)
Посуда.
Мастер парковки))
Далее мы вышли на улицу и пошли, обсуждая, что же нам делать дальше. И тут нарисовался ОН. Таксист. Предлагает показать ночной Исфахан. Понимая, что поездка выйдет не за 3$, соглашаемся. В общем не пожалели. Вряд ли мы побывали бы во всех местах, которые он нам показал, мы про некоторые и не знали.
Сперва поехали смотреть “качающиеся минареты”. Но они были уже закрыты. Решили вернуться к ним завтра.
Рядом с минаретами находится гора с храмом зороастрийцев Аташгах.
Некоторые историки дату возведения храма относят к эпохе Сасанидов и Ахеменидов , но исследования проведённые на тростнике (углерод четырнадцать),который входит в состав кирпичей,показали что возраст строительных материалов больше двух с половиной тысяч лет, и по всей вероятности относится к Эламской эпохе.
Затем наш гид повез нас в место, которое он постоянно называл “телекабин”. Это оказался фуникулер.
На входе вот такие аквариумы.
Вечерний Исфахан с высоты.
Наверху вот такой небольшой водопадик.
Далее таксист по нашей просьбе поехал на мост Хаджу - пешеходный мост, построенный в 1650 году, имеет длину 133 метра и состоит из 23 арок. В центре сооружения находится помещение, изначально предназначенное для отдыха правителя. Хаджу не только соединяет два берега, но и выполняет функции плотины: шлюзы, расположенные в нижней его части, регулируют уровень воды. Это самый красивый мост не только среди одиннадцати мостов Исфахана, перекинутых через реку Заянде, но и, пожалуй, среди всех мостов мира. Особенно ночью.
Жители Исфахана устраивают на мосту мини-пикники. Сидят, отдыхают, едят.
Далее по дороге остановились у моста, аналогичного Хаджу - Си-о-Се Поль, построенного в 1602 году, также известеного как мост Аллаверды-хана (назван в честь руководящего его строительством шахского визиря и военоначальника грузинского происхождения Аллаверды-хана Ундиладзе). Название переводится, как «мост тридцати трех арок».
Этот исторический мост является самым длинным изо всех мостов такого рода — его длина составляет 298 метров. В старой кладке моста есть устеленные коврами небольшие комнаты с маленькими окошками с видом на воду.
Согласно легенде, число арок связывают с грузинским алфавитом, в котором насчитывается 33 буквы. Таким образом, Ундиладзе хотел увековечить труд грузинского народа, переселенного туда против их воли шахом Аббасом.
Рядом на газонах вот такие цветы.
Все, на сегодня хватит. Просим отвезти нас в отель. Приехали. Тут получилось смешно. Спрашиваем, сколько должны, понимая, что минимум миллион сейчас отдадим. На калькуляторе наш гид набирает цифру 150000. Удивляюсь. Даю 200000, типа сдачи не надо. Тут срабатывает центральный замок, типа нас заперли. Уж не знаю, чего он там подумал, что его кидают или еще что. А вот нечего путать бедных туристов. Когда тебя спрашивают “сколько реалов?”, не нужно называть сумму в туманах. В туманах на один 0 меньше. Т.е. он имел ввиду полтора миллиона реалов или 150000 туманов. Нам с Ольгой смешно, таксисту нет. Отдаем, сколько просит, в принципе он нас достаточно долго возил, показывал город, фотографировал нас. Прощаемся. Напоследок таксист дает нам визитку, мол если завтра с утра надумаете, то он готов. Он то может и готов, мы нет))
Далее ужин в ближайшем ресторане и спать.
Конечная точка Исфахан, промежуточная - Мейбод.
Проснулись пораньше, позавтракали в отеле. Узнали, во сколько чекаут. В 14:00, как в Ширазе, отлично. И пошли
))Йезд, в переводе «Божественное место», – один из наиболее древних городов Ирана и центр одноимённой провинции. Город расположен на возвышенности более тысячи метров над уровнем мирового океана, среди гор, самая высокая из которых достигает 4007 метров. Построенный преимущественно из глиняных домов город находится в оазисе и существует с III тысячелетия до н. э.
Именно этот город является центром зороастризма (огнепоклонничества), и именно здесь каждый третий горожанин исповедует эту древнюю веру в величие огня. Йезд видал таких знаменитых путешественников, как Марко Поло и Афанасий Никитин.
Йезд расположен в труднодоступном месте, поэтому в наименьшей степени подвергся набегам завоевателей. Иранцы бежали сюда от захватчиков и старались сохранить свою культуру и традиции. Современный Йезд отличается от других городов Ирана спокойным и размеренным ритмом жизни. Здесь не такое интенсивное движение на улицах, и на базаре не так многолюдно. Город славится своей керамикой и текстильной промышленностью, которые на протяжении нескольких веков являлись важной статьей дохода. В городе сохранилось много архитектурных памятников и культурных реликтов древних времён.
Вот такая фотография висела в отеле.
Первым делом поехали в храм “вечного огня” зороастрийцев.
Зороастризм - «Благая вера почитания Мудрого» - одна из древнейших религий, берущая начало в откровении пророка Спитамы Заратуштры. В основе учения Заратуштры — свободный нравственный выбор человеком благих мыслей, благих слов и благих деяний. В древности и в раннем средневековье зороастризм был распространен преимущественно на территории Большого Ирана.
Огонь в храме, привезенный в Йезд много веков назад из Индии, самый старый зороастрийский огонь Ирана. Он расположен за стеклом, хорошо виден, но трудно фотографируется.
После храма огня мы на такси поехали на окраину Йезда к “Башням Молчания”.
“Башней молчания” или дахмой называют глиняное сооружение в виде чаши, которое зороастрийцы использовали для того, чтобы складывать туда тела усопших, где они разлагались под воздействием жаркого климата или съедались хищниками.
Непременным заветом зороастрийцев является то, что ни в коем случае нельзя осквернять мёртвыми телами четыре элемента – землю, огонь, воздух и воду. Поэтому стервятники стали для них оптимальным способом устранять трупы.
Башен две. Они представляют собой внушительные круглые крепости на самых вершинах не сильно высоких гор.
У подножия этих гор видны разрозненные развалины старых построек.
Нужно особо отметить, что в Йезде до сих пор сохранились древние устройства, так называемые Бадгиры, предназначенные для охлаждение воздуха в жилых помещениях и водохранилищах. При небольшом ветре воздух, проходя мимо ветролова, попадает в его шахту и спускается в помещение, под которым чаще всего устанавливают бассейн. Охлаждаясь, поток разделяется – холодный воздух остается в доме, в то время как горячий уходит вверх по шахте в противоположном конце помещения. Выглядит это, как две и более башни и, как правило, купол.
Далее на том же такси возвращаемся в отель. Начинаем собираться. Я выкатываю мот на улицу. И тут происходит курьезный момент. Два молодых парня ехали по улице на маленьком мотоцикле. Увидели Голду. И проезжая мимо, повернули головы в сторону мотоцикла, провожая его взглядом. Ну и понятно, когда уже проехали его, головы у обоих были повернуты назад. А впереди остановилась авто. Естественно парни этого не увидели и где-то на скорости км 40 прилетели ей в задний бампер. Водитель улетел на багажник авто и сполз на асфальт, пассажир остался сидеть на мотоцикле и упал вместе с ним. Отделались небольшими ушибами и испугом. На моте вилку погнуло, колесо переднее заклинило. На авте помяли железо под левым задним фонарем.
Участники ДТП в общем-то мило поулыбались друг другу, авто уехало, пассажир мота тоже, остался владелец мота ждать помощи по перемещению раненого мотоцикла.
В общем собрались, выехали. Следующая остановка город Мейбод – один из старейших городов в Иране, находится недалеко в 55 км от Йезда. Он расположен в пустыне, и кварталы одноцветных, кирпичных домов с узкими и кривыми улочками в старой части города, с высоты холма, смотрятся, как древние глинобитные хаотичные постройки. Одно время Мейбод был даже столицей Ирана, но потом утратил свое значение, и сейчас это небольшой город с населением около шестидесяти тысяч человек. Тем не менее, город подарил стране много известных поэтов, политических деятелей и священнослужителей. Ехали мы туда, чтобы посмотреть старую крепость Нараин, построенную шесть тысяч лет назад, и все население в то далекое время проживало за ее высокими стенами. Крепость в несколько этажей, которую можно посмотреть сейчас была возведена мидянами 760 лет до н.э. на месте древней разрушенной. Есть мнение, что верхние два этажа были реконструированы уже в исламский период. В пределах крепости были найдены монеты сасанидского периода. Мейбод имеет древнюю историю, не все загадки которой еще раскрыты. По крепости можно свободно гулять, с высоты ее стен открывается панорама города.
В общем с ходу мы ее не нашли, начали спрашивать у местных. К нам подъехал на скутере молодой парень. Узнав что мы ищем, он предложил показать дорогу. Спасибо большое. В общем приехали. Он попросил не уезжать без него и куда-то уехал. Мы пока смотрим крепость.
Приезжает наш старый знакомый. Он привез три мороженых в вафельных стаканчиках. Мы вообще-то не особые любители мороженого, но тут отказать не могли. Парень рассказал, что он студент, учится на инженера, он очень благодарен нам за то, что мы заинтересовались его маленьким городом. К сожалению, как-то так получилось, что его фотографии у нас не осталось. Есть фото мороженого …
Прощаемся с этим трогательным молодым человеком. Тоже собираемся уезжать. Не успели. Нас окружают несколько местных, завязывается разговор. Нас приглашают погостить. Извиняемся, говорим, что Иран очень большой и мы хотим успеть посмотреть как можно больше. Очередные просьбы сфотографироваться.
Немного фотографируем сам город.
Ну вроде все, что хотели увидели, поехали дальше. Ничего примечательного по дороге не было, ну кроме, ставшим уже привычным и начинавшим слегка раздражать, излишним интересом к мотоциклу. Очередная заправка.
Ехали-ехали и приехали в Исфахан.
Исфaхан - расположен в центральной части Ирана, на реке Зайендеруд, у восточных склонов хребта Загрос.
Под названием Аспадана город упоминается еще античными авторами в III тысячелетии до н. э., в XI в. он был столицей империи Сельджуков. Город пережил нашествие монголов и во время правления Шаха Аббаса I вновь стал столицей Персии и в этот период достиг своего величия и изящества. В городе расположено большое число памятников исламской архитектуры XI-XIX веков.
Исфахан - это не просто город. Известная рифма "Исфахан несф-е джахан (Исфахан - половина мира)" возникла в 16 веке и точно передает величие города.
Приехали относительно рано, часов в 5 вечера. Ехали в определенный отель, но там не было мест. Менеджер подсказал другой отель и как до него добраться. Приехали на место и обнаружили рядом сразу два отеля. Пошли в тот, вход которого понравился больше. Порадовал разговор на входе с работницей.
Нам пожалуйста маленькую комнату.
У нас нет маленькой, у нас есть большая.
Но цена оказалась вполне приемлемой - 1350000 реалов (41$). Большая комната, разделена на две части. Одна часть большая, вторая маленькая. Три !!! двухспальные кровати. Две в большей половине и одна в меньшей. Заселяемся. Быстро приводим себя в порядок, ставим мот на стоянку, точнее это был небольшой внутренний дворик отеля, и смотреть город.
Отель оказался очень близко от центра. Сворачиваем на базар ковров.
Работники прям на базаре доводят ковры до ума.
Иранцы выбирают ковер.
Ковры в виде картин в рамках.
Приценились к одному. 500$. Но нужно отметить, что это не просто ковер, а произведение искусства. Причем полотно ковра не плоское, а объемное.
Далее по дороге нам попалась лавка со сладостями.
Что-то производится прям в магазине.
Вход, точнее выход из магазина
)
Музеи уже закрыты.
Банк.
Дворник
))
Далее попадаем на площадь Имама Хомейни. Сначала она называлась Нахш-Джахан – «отражение мира». Построил площадь шах Аббас Великий – иранский Петр I в 1612 году. Шах Аббас I был строителем и реформатором. Он мог переодеться в простое платье и затеряться в толпе, чтобы узнать, о чем говорят горожане, об их бедах и горестях.
В 1598 году шах решил перенести столицу Персидской империи в Исфахан. Шах назвал Исфахан «лучшим бриллиантом Персии». Он строил мечети, дворцы и парки. Он расширил старую площадь Исфахана до колоссальных размеров – 500 на 110 м.
По периметру площади возвел роскошные здания – мечети Имама и Лотфоллы, дворец Али Капу, саму площадь окружил двухэтажными галереями с арками, на первом этаже которых сейчас находятся многочисленные сувенирные лавки.
Иранские самовары.
Галамзани (персидская чеканка).
Часы и зеркала.
Шахматы.
И доски (и другое) Хатам — необыкновенная персидская инкрустация по дереву.
Мина (персидская эмаль по металлу)
Посуда.
Мастер парковки
))
Далее мы вышли на улицу и пошли, обсуждая, что же нам делать дальше. И тут нарисовался ОН. Таксист. Предлагает показать ночной Исфахан. Понимая, что поездка выйдет не за 3$, соглашаемся. В общем не пожалели. Вряд ли мы побывали бы во всех местах, которые он нам показал, мы про некоторые и не знали.
Сперва поехали смотреть “качающиеся минареты”. Но они были уже закрыты. Решили вернуться к ним завтра.
Рядом с минаретами находится гора с храмом зороастрийцев Аташгах.
Некоторые историки дату возведения храма относят к эпохе Сасанидов и Ахеменидов , но исследования проведённые на тростнике (углерод четырнадцать),который входит в состав кирпичей,показали что возраст строительных материалов больше двух с половиной тысяч лет, и по всей вероятности относится к Эламской эпохе.
Затем наш гид повез нас в место, которое он постоянно называл “телекабин”. Это оказался фуникулер.
На входе вот такие аквариумы.
Вечерний Исфахан с высоты.
Наверху вот такой небольшой водопадик.
Далее таксист по нашей просьбе поехал на мост Хаджу - пешеходный мост, построенный в 1650 году, имеет длину 133 метра и состоит из 23 арок. В центре сооружения находится помещение, изначально предназначенное для отдыха правителя. Хаджу не только соединяет два берега, но и выполняет функции плотины: шлюзы, расположенные в нижней его части, регулируют уровень воды. Это самый красивый мост не только среди одиннадцати мостов Исфахана, перекинутых через реку Заянде, но и, пожалуй, среди всех мостов мира. Особенно ночью.
Жители Исфахана устраивают на мосту мини-пикники. Сидят, отдыхают, едят.
Далее по дороге остановились у моста, аналогичного Хаджу - Си-о-Се Поль, построенного в 1602 году, также известеного как мост Аллаверды-хана (назван в честь руководящего его строительством шахского визиря и военоначальника грузинского происхождения Аллаверды-хана Ундиладзе). Название переводится, как «мост тридцати трех арок».
Этот исторический мост является самым длинным изо всех мостов такого рода — его длина составляет 298 метров. В старой кладке моста есть устеленные коврами небольшие комнаты с маленькими окошками с видом на воду.
Согласно легенде, число арок связывают с грузинским алфавитом, в котором насчитывается 33 буквы. Таким образом, Ундиладзе хотел увековечить труд грузинского народа, переселенного туда против их воли шахом Аббасом.
Рядом на газонах вот такие цветы.
Все, на сегодня хватит. Просим отвезти нас в отель. Приехали. Тут получилось смешно. Спрашиваем, сколько должны, понимая, что минимум миллион сейчас отдадим. На калькуляторе наш гид набирает цифру 150000. Удивляюсь. Даю 200000, типа сдачи не надо. Тут срабатывает центральный замок, типа нас заперли. Уж не знаю, чего он там подумал, что его кидают или еще что. А вот нечего путать бедных туристов. Когда тебя спрашивают “сколько реалов?”, не нужно называть сумму в туманах. В туманах на один 0 меньше. Т.е. он имел ввиду полтора миллиона реалов или 150000 туманов. Нам с Ольгой смешно, таксисту нет. Отдаем, сколько просит, в принципе он нас достаточно долго возил, показывал город, фотографировал нас. Прощаемся. Напоследок таксист дает нам визитку, мол если завтра с утра надумаете, то он готов. Он то может и готов, мы нет
))Далее ужин в ближайшем ресторане и спать.
-- С уважением, Федор.
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
28 мая 2015 13:37 - 28 мая 2015 13:40 #26
от Slacky
-- С уважением, Федор.
12 день, 6 мая.
Конечная точка Тегеран, промежуточные - Кашан и Кум.
Утром, уже привычно, встали в 7, позавтракали в отеле, собрались. Перед выездом вчерашняя девушка со стойки отеля попросила сфотографироваться. Давай. Она так прыг и за руль))
Фотосессия завершена, можно ехать. Поплутали по навигатору в сторону “Качающихся Минаретов” и поехали по указателям. Я слежу за движением вокруг, Ольга за указателями, регулярно подсказывая, куда нам поворачивать. Приехали в районе 9:20. Выяснилось, что ровно в 10:00 их начнут качать. Решаем остаться, чтобы своими глазами увидеть чудо.
Манар джонбан - часть погребального ансамбля знаменитого мистика Аль Абдуллы, построенного в XIV веке, и настоящее чудо не только Исфахана, но и всего Ирана. Человек упирается руками в 6-метровую кирпичную башню, толкает ее, и она начинает колебаться, а второй минарет тоже вдруг приходит в движение – причем уже сам по себе, за компанию. Для большей наглядности на минаретах висят колокольчики и мелодично позванивают в такт. Загадку качающихся, но не падающих при этом, кирпичных минаретов ученые не могут разгадать до сих пор. Раньше подняться на вершину усыпальницы и качать минареты можно было любому посетителю, – теперь в целях сохранения этого чудесного сооружения башни толкают несколько раз в день специальные работники, а зрители сидят внизу на скамейках.
Пока ждем, фотографируем.
Фотографируем не только мы. Вот пришел какой-то класс во главе с учителем. Одни девчонки. Обучение в Иране раздельное, мальчики отдельно от девочек.
Сперва они фотографируют друг друга. Потом одна самая смелая подходит к нам и просит сфотографироваться с нами. Убираю шлем, приглашаю ее сесть между нами. Очередное фото с обезьянкой. В данном случае обезьянки - это мы))
После этого с нами перефотографировался весь класс))
Тут появляется наверху мужчина, он начинает толкать правый минарет. Через какое-то время видно, что минареты качаются. Это не только видно, но еще и слышно - колокольчики начинают позванивать. Все действо длится не более минут 5.
Поехали дальше. Следующая остановка город Кашан. По дороге фотографируем вчерашнюю гору с храмом Аташгах.
Без приключений доехали до Кашана. Сейчас – красивый городок-оазис посреди пустыни, в древности – выгодно расположенный между двумя столицами населенный пункт: Здесь процветало гончарное производство, здесь ткали лучшие во всей Персии ковры и здесь же строили для себя особняки персидские купцы. Кашан считается культурной столицей Ирана – и благодаря коврам, и благодаря выдающимся уроженцам города – известным иранским художникам, философам, ученым и поэтам.
В Кашане вот уже сотни лет роза являются излюбленным растением местного населения. В настоящее время существенная часть посевной площади в этой провинции отведена под розовые сады. Иранцы, пожалуй, одними из первых познали питательные и целебные свойства розы.Розовая вода успокаивающе воздействует на нервную систему, крайне полезна для работы сердца. К тому же розовая вода используется в кондитерской продукции, в том числе в изготовлении халвы. В святых религиозных местах розовая вода используется для придания душистого аромата. Мы хотели прикупить этой воды в подарок. Воду нашли, но не нашли ее в сувенирном исполнение. А то, что нашли, на подарок не тянуло. Да и объемами она продавалась не для нашего багажника.
Едем дальше. По плану город Кум.
Дорога и окрестности.
Вот так растет пшеница.
Подъезжаем к Куму. Указатель направо для грузовых. Предполагаю, что для легковых будет дальше. Тут пикет и пункты оплаты платной дороги. Я еду мимо. Ольга говорит, что нам кто-то махал. Я не видел. Проезжаем пункт и понимаем, что Кум то мы проехали. Останавливаемся. Тут спереди останавливается полицейская машина. Выходят двое полицейских и идут к нам. Ольга, не дожидаясь, когда они что-то спросят, сама спрашивает первой
- Это Кум?
- Да, но вы проехали.
- А как нам теперь попасть в Кум?
- Езжайте за нами.
В общем они проводили нас до развилки, показали куда ехать.
Мы уже практически уехали, но на последний вопрос, а чего мы хотим в Куме? - посмотреть мечеть Фатимы - полицейский попросил остановиться в сторонке и что-то долго объяснял нам на фарси. Мы ничего не поняли. Но вот его речевой поток иссяк и мы поехали дальше.
Кум - один из религиозных центров страны, священный город шиитов. Это родина Исламской революции. Кум существовал еще в домусульманскую эпоху, но все же считается, что он возник уже после принятия ислама.
Сейчас в Куме основан всемирный исламский университет имени аятоллы Хомейни, где учатся тысячи студентов со всего мира. Сам знаменитый аятолла тоже учился, жил и преподавал в этом удивительном городе
Ну вот мы и доехали до мечети. Точнее, это большой религиозный комплекс на месте захоронения Непорочной Фатимы - родной сестры восьмого имама шиитов Али Резы, потомка Пророка в восьмом колене.
За ограждение нас не пустили, точнее меня пропускали, не пускали Ольгу в мотокостюме. Охранник на входе собирался куда-то звонить, но мы его успокоили, что никуда не пойдем. Да и в саму мечеть мы не особо стремились, хотелось просто поближе подойти.
Пошли вдоль улицы и решили перекусить. По дороге попался магазин со сладостями. Самая известная сладость в Куме «сохан», изготавливаемая из пророщенной пшеницы, яичных желтков, фисташек и миндаля, кардамона, шафрана, сливочного или растительного масла, сахара (или меда) и розовой воды.
Сохан легко ломается, обладает карамельным цветом, и обычно подается в виде тонких дисков (5-6 мм толщиной) или же небольших квадратных кусочков (или цилиндров). Сегодня лучший сохан производят в Куме и в Кашане. Прикупили немного с собой.
Пахнет вкусно.
И выглядит неплохо.
Ну а это традиционный кебаб.
Поели-попили и пошли к мотоциклу. Нужно ехать дальше. Пока упаковывались, рядом останавливается машина. Из нее выходит женщина, подходит к нам. Протягивает Ольге свой смартфон и объясняет - хочу фото с ним, т.е. со мной)
Далее на очередной остановке, опять фото с обезьянкой))
Едем дальше.
Проезжая очередной пункт оплаты дороги, от работника получаем воздушный поцелуй. Смеемся - кому именно он его адресовал?))
Ближе к пяти вечера прибываем в Тегеран. Попадаем в конкретную пробку. Накрапывает небольшой дождь. Плюю на правила и еду за мелкими мотоциклами, в общем веду себя как абориген на мелком мотоцикле - по выделенной автобусной полосе, по встречке. На перекресток выезжаю вместе со всеми местными слева от разделительной, мне налево. И тут вижу с левой стороны к нам приближается полицейский. Примерный диалог.
- Ты куда? Тебе же нужно там ехать!
- Пробка же, там жопа полная. Да и вообще, мне тут налево.
- А-а-а, давай.
При этом нужно отметить, что он говорил на фарси, я по-русски, но при этом мы изрядно жестикулировали, так что понять друг друга смогли без особого труда.
Навигатор плохо, но довел до улицы, а там мы и спросили. Искали мы Iran Central Hotel. Нашли. Дорого и отдельные кровати. Поехали дальше. Атель Saadi. Менеджер неплохо говорит по-русски. Еще дороже и тоже две отдельные кровати. Возвращаюсь к мотоциклу, очень большая толпа вокруг и конкретная пробка, которую мы собрали. И вот он, отель Arman, в 3-х минутах пешком от метро Mellat. 1500000 реалов (45$).
У отеля нет парковки. Но улочка маленькая, тупиковая, движения по ней вообще нет. Работники отеля предлагают поставить мотоцикл напротив дверей отеля и он будет виден у них через камеру наблюдения. Ехать на парковку уже лениво. На том и порешили.
Приводим себя в порядок. И на метро едем смотреть Азади Тауэр или Башню Свободы.
Башня Азади построена в виде ворот высотой в 50 метров. При строительстве было использовано около 8 тысяч каменных блоков белого исфаханского мрамора. Башня является не только символом Тегерана и монументом, но еще и музеем. Однако, что наиболее привлекает посетителей – это ночная подсветка башни.
Названа башня так не случайно: до иранской революции 1979 года она носила имя «Башня памяти королей», но после демонстраций, происходивших на площади Азади, название было изменено. Можно сказать, что революция начиналась именно отсюда.
Метро.
Немного ошибаемся со станциями. На карте видим Azadi Square Subway и принимаем ее за станцию метро Azadi, Выходим, башни нет. Берем такси. Доезжаем. У таксиста спрашиваем, а где подсветка башни? А выключают после 22:00. Время 23:00. Решили просто прогуляться. Видим на площади стоит небольшая группка людей и что-то ест. А есть хочется, а вокруг едален не видно. Подходим. Видим небольшую тележку, стол, миски, что-то жарится на мелком огне, какие-то небольшие котлетки. Продавцов двое. Один, как раз делал что-то похожее на большой бутерброд - половина не сильно тонкого батона белого хлеба, разрезанного вдоль, внутрь кладутся три котлетки, овощи (помидоры, соленые огурцы, что-то еще) и заливается каким-то соусом. В общем этот продавец без слов протягивает мне бутерброд. Я показываю, что нужен еще один. В тазике с водой плавают бутылки с напитками. Брем пару бутылок, и отходим в сторону. Вкусно!!!! Стоим, едим, никого не трогаем. Подходят трое молодых парней.
- Туристы?
- Да.
- Тут опасная улица ночью.
- Чем?
- С ножом требуют деньги.
- А у нас все равно ничего нет.
Они желают нам удачи и уходят. Упс, сразу вокруг все стали такие подозрительные))) Не стали искушать судьбу, поймали такси и поехали в отель.
Все. День подошел к концу. Мотоцикл на месте, покупаем бутылку воды и спать.
Конечная точка Тегеран, промежуточные - Кашан и Кум.
Утром, уже привычно, встали в 7, позавтракали в отеле, собрались. Перед выездом вчерашняя девушка со стойки отеля попросила сфотографироваться. Давай. Она так прыг и за руль
))
Фотосессия завершена, можно ехать. Поплутали по навигатору в сторону “Качающихся Минаретов” и поехали по указателям. Я слежу за движением вокруг, Ольга за указателями, регулярно подсказывая, куда нам поворачивать. Приехали в районе 9:20. Выяснилось, что ровно в 10:00 их начнут качать. Решаем остаться, чтобы своими глазами увидеть чудо.
Манар джонбан - часть погребального ансамбля знаменитого мистика Аль Абдуллы, построенного в XIV веке, и настоящее чудо не только Исфахана, но и всего Ирана. Человек упирается руками в 6-метровую кирпичную башню, толкает ее, и она начинает колебаться, а второй минарет тоже вдруг приходит в движение – причем уже сам по себе, за компанию. Для большей наглядности на минаретах висят колокольчики и мелодично позванивают в такт. Загадку качающихся, но не падающих при этом, кирпичных минаретов ученые не могут разгадать до сих пор. Раньше подняться на вершину усыпальницы и качать минареты можно было любому посетителю, – теперь в целях сохранения этого чудесного сооружения башни толкают несколько раз в день специальные работники, а зрители сидят внизу на скамейках.
Пока ждем, фотографируем.
Фотографируем не только мы. Вот пришел какой-то класс во главе с учителем. Одни девчонки. Обучение в Иране раздельное, мальчики отдельно от девочек.
Сперва они фотографируют друг друга. Потом одна самая смелая подходит к нам и просит сфотографироваться с нами. Убираю шлем, приглашаю ее сесть между нами. Очередное фото с обезьянкой. В данном случае обезьянки - это мы
))
После этого с нами перефотографировался весь класс
))Тут появляется наверху мужчина, он начинает толкать правый минарет. Через какое-то время видно, что минареты качаются. Это не только видно, но еще и слышно - колокольчики начинают позванивать. Все действо длится не более минут 5.
Поехали дальше. Следующая остановка город Кашан. По дороге фотографируем вчерашнюю гору с храмом Аташгах.
Без приключений доехали до Кашана. Сейчас – красивый городок-оазис посреди пустыни, в древности – выгодно расположенный между двумя столицами населенный пункт: Здесь процветало гончарное производство, здесь ткали лучшие во всей Персии ковры и здесь же строили для себя особняки персидские купцы. Кашан считается культурной столицей Ирана – и благодаря коврам, и благодаря выдающимся уроженцам города – известным иранским художникам, философам, ученым и поэтам.
В Кашане вот уже сотни лет роза являются излюбленным растением местного населения. В настоящее время существенная часть посевной площади в этой провинции отведена под розовые сады. Иранцы, пожалуй, одними из первых познали питательные и целебные свойства розы.Розовая вода успокаивающе воздействует на нервную систему, крайне полезна для работы сердца. К тому же розовая вода используется в кондитерской продукции, в том числе в изготовлении халвы. В святых религиозных местах розовая вода используется для придания душистого аромата. Мы хотели прикупить этой воды в подарок. Воду нашли, но не нашли ее в сувенирном исполнение. А то, что нашли, на подарок не тянуло. Да и объемами она продавалась не для нашего багажника.
Едем дальше. По плану город Кум.
Дорога и окрестности.
Вот так растет пшеница.
Подъезжаем к Куму. Указатель направо для грузовых. Предполагаю, что для легковых будет дальше. Тут пикет и пункты оплаты платной дороги. Я еду мимо. Ольга говорит, что нам кто-то махал. Я не видел. Проезжаем пункт и понимаем, что Кум то мы проехали. Останавливаемся. Тут спереди останавливается полицейская машина. Выходят двое полицейских и идут к нам. Ольга, не дожидаясь, когда они что-то спросят, сама спрашивает первой
- Это Кум?
- Да, но вы проехали.
- А как нам теперь попасть в Кум?
- Езжайте за нами.
В общем они проводили нас до развилки, показали куда ехать.
Мы уже практически уехали, но на последний вопрос, а чего мы хотим в Куме? - посмотреть мечеть Фатимы - полицейский попросил остановиться в сторонке и что-то долго объяснял нам на фарси. Мы ничего не поняли. Но вот его речевой поток иссяк и мы поехали дальше.
Кум - один из религиозных центров страны, священный город шиитов. Это родина Исламской революции. Кум существовал еще в домусульманскую эпоху, но все же считается, что он возник уже после принятия ислама.
Сейчас в Куме основан всемирный исламский университет имени аятоллы Хомейни, где учатся тысячи студентов со всего мира. Сам знаменитый аятолла тоже учился, жил и преподавал в этом удивительном городе
Ну вот мы и доехали до мечети. Точнее, это большой религиозный комплекс на месте захоронения Непорочной Фатимы - родной сестры восьмого имама шиитов Али Резы, потомка Пророка в восьмом колене.
За ограждение нас не пустили, точнее меня пропускали, не пускали Ольгу в мотокостюме. Охранник на входе собирался куда-то звонить, но мы его успокоили, что никуда не пойдем. Да и в саму мечеть мы не особо стремились, хотелось просто поближе подойти.
Пошли вдоль улицы и решили перекусить. По дороге попался магазин со сладостями. Самая известная сладость в Куме «сохан», изготавливаемая из пророщенной пшеницы, яичных желтков, фисташек и миндаля, кардамона, шафрана, сливочного или растительного масла, сахара (или меда) и розовой воды.
Сохан легко ломается, обладает карамельным цветом, и обычно подается в виде тонких дисков (5-6 мм толщиной) или же небольших квадратных кусочков (или цилиндров). Сегодня лучший сохан производят в Куме и в Кашане. Прикупили немного с собой.
Пахнет вкусно.
И выглядит неплохо.
Ну а это традиционный кебаб.
Поели-попили и пошли к мотоциклу. Нужно ехать дальше. Пока упаковывались, рядом останавливается машина. Из нее выходит женщина, подходит к нам. Протягивает Ольге свой смартфон и объясняет - хочу фото с ним, т.е. со мной
)Далее на очередной остановке, опять фото с обезьянкой
))
Едем дальше.
Проезжая очередной пункт оплаты дороги, от работника получаем воздушный поцелуй. Смеемся - кому именно он его адресовал?
))Ближе к пяти вечера прибываем в Тегеран. Попадаем в конкретную пробку. Накрапывает небольшой дождь. Плюю на правила и еду за мелкими мотоциклами, в общем веду себя как абориген на мелком мотоцикле - по выделенной автобусной полосе, по встречке. На перекресток выезжаю вместе со всеми местными слева от разделительной, мне налево. И тут вижу с левой стороны к нам приближается полицейский. Примерный диалог.
- Ты куда? Тебе же нужно там ехать!
- Пробка же, там жопа полная. Да и вообще, мне тут налево.
- А-а-а, давай.
При этом нужно отметить, что он говорил на фарси, я по-русски, но при этом мы изрядно жестикулировали, так что понять друг друга смогли без особого труда.
Навигатор плохо, но довел до улицы, а там мы и спросили. Искали мы Iran Central Hotel. Нашли. Дорого и отдельные кровати. Поехали дальше. Атель Saadi. Менеджер неплохо говорит по-русски. Еще дороже и тоже две отдельные кровати. Возвращаюсь к мотоциклу, очень большая толпа вокруг и конкретная пробка, которую мы собрали. И вот он, отель Arman, в 3-х минутах пешком от метро Mellat. 1500000 реалов (45$).
У отеля нет парковки. Но улочка маленькая, тупиковая, движения по ней вообще нет. Работники отеля предлагают поставить мотоцикл напротив дверей отеля и он будет виден у них через камеру наблюдения. Ехать на парковку уже лениво. На том и порешили.
Приводим себя в порядок. И на метро едем смотреть Азади Тауэр или Башню Свободы.
Башня Азади построена в виде ворот высотой в 50 метров. При строительстве было использовано около 8 тысяч каменных блоков белого исфаханского мрамора. Башня является не только символом Тегерана и монументом, но еще и музеем. Однако, что наиболее привлекает посетителей – это ночная подсветка башни.
Названа башня так не случайно: до иранской революции 1979 года она носила имя «Башня памяти королей», но после демонстраций, происходивших на площади Азади, название было изменено. Можно сказать, что революция начиналась именно отсюда.
Метро.
Немного ошибаемся со станциями. На карте видим Azadi Square Subway и принимаем ее за станцию метро Azadi, Выходим, башни нет. Берем такси. Доезжаем. У таксиста спрашиваем, а где подсветка башни? А выключают после 22:00. Время 23:00. Решили просто прогуляться. Видим на площади стоит небольшая группка людей и что-то ест. А есть хочется, а вокруг едален не видно. Подходим. Видим небольшую тележку, стол, миски, что-то жарится на мелком огне, какие-то небольшие котлетки. Продавцов двое. Один, как раз делал что-то похожее на большой бутерброд - половина не сильно тонкого батона белого хлеба, разрезанного вдоль, внутрь кладутся три котлетки, овощи (помидоры, соленые огурцы, что-то еще) и заливается каким-то соусом. В общем этот продавец без слов протягивает мне бутерброд. Я показываю, что нужен еще один. В тазике с водой плавают бутылки с напитками. Брем пару бутылок, и отходим в сторону. Вкусно!!!! Стоим, едим, никого не трогаем. Подходят трое молодых парней.
- Туристы?
- Да.
- Тут опасная улица ночью.
- Чем?
- С ножом требуют деньги.
- А у нас все равно ничего нет.
Они желают нам удачи и уходят. Упс, сразу вокруг все стали такие подозрительные
))) Не стали искушать судьбу, поймали такси и поехали в отель.Все. День подошел к концу. Мотоцикл на месте, покупаем бутылку воды и спать.
-- С уважением, Федор.
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
09 июнь 2015 00:26 #27
от Slacky
-- С уважением, Федор.
13 день, 7 мая.
Весь день в Тегеране.
Все по плану. Немного дольше поспали. Завтрак в отеле. И гулять по городу.
Обычный тегеранский перекресток.
Вот на такой же улочке находится наш отель, только в силу ее тупиковости, движения на ней вообще нет.
Идем в сторону Национального музея Драгоценностей. И облом. По четвеграм музей закрыт. Жаль, но видимо не судьба в этот раз. Значит, возможно, будет другой))
Далее набредаем на улицу, где одни обменники. Меняем 300$. Опять богаты.
Топаем в сторону метро, изучая окрестные витрины.
Вот такие манекены. Для полных.
Для худых.
Для качков)
Ну а дальше на метро во Дворец-музей Голестан.
Вышли на улицу, а там базар.
Пошли немного не туда и просто обошли вокруг, а не напрямую.
Пришли. Заплатили за вход и за посещение нескольких музеев. Нужно отметить, что работник без вопросов продаст вам билет в музей, который может оказаться закрытым уже пару лет.
Построен дворец в период правления Тахмаспа Первого (1524-1576 годы). В 18-19 веках дворец «Голестан» перестраивали следующие деятели: шах Ага Мухаммед Каджар, шах Карим Зенд, а также знаменитый шах Насреддин. Последний умер в 1896 году и был погребен на территории дворца.
Дворец-музей Голестан условно разделен на 7 частей, в которые входят около 20 зданий: Антропологический музей, Бриллиантовый зал, Акс-хане (музей фотографии), Хоуз-хане (портретная галерея), Негар-хане (картинная галерея), павильон Шамс-ул-Эманех и Мраморный тронный зал. «Голестан» дословно означает «дворец роз».
Побродив по Голестану в общей сложности более 2-х часов, решили ознакомиться с другими достопримечательностями Тегерана. Решили ехать в музей ковров.
На базаре, около метро, купили какие-то жареные сладости.
По дороге поснимали из такси.
Вот в кадр попали два полицейских. Форма разная.
Ковроткачество — один из видов национального иранского искусства, благодаря которому страна знаменита на весь мир.Иранские ковры - символ вкуса, искусства, творческой инициативы и трудолюбия иранского народа - составляют один из главных предметов экспорта страны.
Вот такие металлические тапочки мы обнаружили недалеко от музея.
Иранский музей ковров существует с 1974 г. и занимает современное двухэтажное здание, фасад которого выглядит как огромный ткацкий станок.
Музей ковров - это настоящая сокровищница самых редких и древних ковровых изделий, произведенных в период Сефевидов и Каджаров, а также современного периода.
В разных концах музея установлены макеты ткацких станков и примеры, каким образом происходило изготовление ковров.
А также применяемые красители.
Также там представлены большие цветные фотографии, на которых запечатлены различные этапы изготовления ковров.
В музее есть небольшая кафешка, посередине которой установлен огромный самовар. Как гласит надпись под ним, самовар изготовлен в Туле в 1898 году.
На входе в музей есть сувенирная лавка. Именно в ней мы обнаружили магнитики. Прикупили пару в качестве сувениров.
Выйдя из музея, остановили такси и попросили отвезти нас к телебашне. На что таксист объяснил нам, что если мы пойдем направо по улице, то спокойно дойдем пешком. Поблагодарив таксиста за сэкономленные средства, пошли пешком.
По дороге попадались всякие магазинчики.
Орехи и конфеты.
Мясо.
Сладости.
Поняли, что проголодались. Нашли ближайшую кафешку. Куры-гриль. Почему бы и нет.
Вот такой обед нам обошелся в 267 рублей))
Поели-попили и пошли дальше. Оказалось, что пешком все-таки достаточно далеко. Но, так как мы башню, торчащую своим шпилем над домами, уже увидели, то решили не сдаваться.
По дороге встретили объявление, что в Тегеран приехала российская выставка. Бурлаки.
Вот такая красивая аллея рядом с телебашней.
Башня находится на достаточном удалении, на огромной, огороженной забором, территории. Вокруг висят знаки, что фото и видео съемка запрещена. Понятно, но мы по-тихому)
Программа на сегодня почти выполнена. Осталась только башня Свободы. Возвращаемся в отель. По дороге фотографируем пацанов. Втроем на одном мопеде)
Приехали. Наш мотоцикл на месте. Но обратили внимание, что кто-то подклеил оторванную кожу на левой колонке.
Было так.
Стало так.
Спасибо неизвестный помощник, я уж думал, что ее отболтает, пока мы до Москвы доберемся.
Немного отдыхаем. Вид из окна отеля.
Время вечернее. Пора смотреть башню Свободы. Теперь то мы знаем, на какой станции метро нужно выходить))
И вот она, во всей красе.
Ну и мы тут мимо проходили))
На сегодня все. На метро возвращаемся в отель. И спать, спать, спать. Завтра покидаем эту удивительно гостеприимную страну.
Весь день в Тегеране.
Все по плану. Немного дольше поспали. Завтрак в отеле. И гулять по городу.
Обычный тегеранский перекресток.
Вот на такой же улочке находится наш отель, только в силу ее тупиковости, движения на ней вообще нет.
Идем в сторону Национального музея Драгоценностей. И облом. По четвеграм музей закрыт. Жаль, но видимо не судьба в этот раз. Значит, возможно, будет другой
))Далее набредаем на улицу, где одни обменники. Меняем 300$. Опять богаты.
Топаем в сторону метро, изучая окрестные витрины.
Вот такие манекены. Для полных.
Для худых.
Для качков
)
Ну а дальше на метро во Дворец-музей Голестан.
Вышли на улицу, а там базар.
Пошли немного не туда и просто обошли вокруг, а не напрямую.
Пришли. Заплатили за вход и за посещение нескольких музеев. Нужно отметить, что работник без вопросов продаст вам билет в музей, который может оказаться закрытым уже пару лет.
Построен дворец в период правления Тахмаспа Первого (1524-1576 годы). В 18-19 веках дворец «Голестан» перестраивали следующие деятели: шах Ага Мухаммед Каджар, шах Карим Зенд, а также знаменитый шах Насреддин. Последний умер в 1896 году и был погребен на территории дворца.
Дворец-музей Голестан условно разделен на 7 частей, в которые входят около 20 зданий: Антропологический музей, Бриллиантовый зал, Акс-хане (музей фотографии), Хоуз-хане (портретная галерея), Негар-хане (картинная галерея), павильон Шамс-ул-Эманех и Мраморный тронный зал. «Голестан» дословно означает «дворец роз».
Побродив по Голестану в общей сложности более 2-х часов, решили ознакомиться с другими достопримечательностями Тегерана. Решили ехать в музей ковров.
На базаре, около метро, купили какие-то жареные сладости.
По дороге поснимали из такси.
Вот в кадр попали два полицейских. Форма разная.
Ковроткачество — один из видов национального иранского искусства, благодаря которому страна знаменита на весь мир.Иранские ковры - символ вкуса, искусства, творческой инициативы и трудолюбия иранского народа - составляют один из главных предметов экспорта страны.
Вот такие металлические тапочки мы обнаружили недалеко от музея.
Иранский музей ковров существует с 1974 г. и занимает современное двухэтажное здание, фасад которого выглядит как огромный ткацкий станок.
Музей ковров - это настоящая сокровищница самых редких и древних ковровых изделий, произведенных в период Сефевидов и Каджаров, а также современного периода.
В разных концах музея установлены макеты ткацких станков и примеры, каким образом происходило изготовление ковров.
А также применяемые красители.
Также там представлены большие цветные фотографии, на которых запечатлены различные этапы изготовления ковров.
В музее есть небольшая кафешка, посередине которой установлен огромный самовар. Как гласит надпись под ним, самовар изготовлен в Туле в 1898 году.
На входе в музей есть сувенирная лавка. Именно в ней мы обнаружили магнитики. Прикупили пару в качестве сувениров.
Выйдя из музея, остановили такси и попросили отвезти нас к телебашне. На что таксист объяснил нам, что если мы пойдем направо по улице, то спокойно дойдем пешком. Поблагодарив таксиста за сэкономленные средства, пошли пешком.
По дороге попадались всякие магазинчики.
Орехи и конфеты.
Мясо.
Сладости.
Поняли, что проголодались. Нашли ближайшую кафешку. Куры-гриль. Почему бы и нет.
Вот такой обед нам обошелся в 267 рублей
))
Поели-попили и пошли дальше. Оказалось, что пешком все-таки достаточно далеко. Но, так как мы башню, торчащую своим шпилем над домами, уже увидели, то решили не сдаваться.
По дороге встретили объявление, что в Тегеран приехала российская выставка. Бурлаки.
Вот такая красивая аллея рядом с телебашней.
Башня находится на достаточном удалении, на огромной, огороженной забором, территории. Вокруг висят знаки, что фото и видео съемка запрещена. Понятно, но мы по-тихому
)
Программа на сегодня почти выполнена. Осталась только башня Свободы. Возвращаемся в отель. По дороге фотографируем пацанов. Втроем на одном мопеде
)
Приехали. Наш мотоцикл на месте. Но обратили внимание, что кто-то подклеил оторванную кожу на левой колонке.
Было так.
Стало так.
Спасибо неизвестный помощник, я уж думал, что ее отболтает, пока мы до Москвы доберемся.
Немного отдыхаем. Вид из окна отеля.
Время вечернее. Пора смотреть башню Свободы. Теперь то мы знаем, на какой станции метро нужно выходить
))И вот она, во всей красе.
Ну и мы тут мимо проходили
))
На сегодня все. На метро возвращаемся в отель. И спать, спать, спать. Завтра покидаем эту удивительно гостеприимную страну.
-- С уважением, Федор.
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
09 июнь 2015 00:39 #28
от Slacky
-- С уважением, Федор.
14 день, 8 мая.
Конечная точка - Ленкорань.
Встали часов в 7. Быстро собрались, позавтракали и выехали. Накануне я на Гармине подключил карту России и “Остапа понесло” - он вроде маршрут прокладывает, но все где-то в стороне, а не там, где ты едешь. Поэтому в основном ехали по указателям. В общем, поплутав немного по утреннем Тегерану, с помощью подсказок местных таксистов, выбрались на трассу в сторону Астары.
Ближе в Азербайджану начались рисовые поля.
В общем неторопясь доехали до границы. Подъезжаем к КПП, а нам говорят, что мы не правильно приехали, здесь только для людей. А с транспортным средством - вон туда. Едем “вон туда”, не очень понимая где это. А тут и местная полиция - а мы вас проводим. И привозит нас на тот же КПП. Мы им объясняем, что мы уже тут были и нас развернули. А-а-а, ну тогда едем дальше. В конце концов они нас привезли к нужному месту. Первичный контроль прошел очень быстро. Дали какую-то бумагу и карточку. И направили дальше.
Едем дальше. Встречает нас “хелпер”. Он неплохо говорит по-русски, Выясняется, что сегодня пятница, выходной и печати в карнет ставить некому, все работники, за это ответственные, уже дома. Он попробует что-то сделать, позвонить по телефону и если они соблаговолят, то кто-то придет. А если не придет, то только завтра. Отлично, такой засады мы не ожидали. Договариваемся, что нужно подождать минут 40. Ждем.
Пока ждем, смотрю, дагестанские фуры проезжают границу, решаю, что нужно поинтересоваться, как они это делают. Выясняется, что они даже из авто не вылезают, с документами бегают вот такие вот “хелперы”, за что они им дают 600000 реалов ( чуть меньше 20$). Но сегодня проезжают только те “тиры”, которые оформились вчера, а сегодня выходной. Становится еще грустней.
В этот момент подходит “хелпер” и говорит, что сегодня не получится. Пока мы с ним разговариваем, мимо проходит другой. Ругается по-русски, забирает у меня карнет и говорит - жди, сейчас все будет. Уходит. Ждем. В общей сложности на границе мы уже провели более 2-х часов. Возвращается наш второй “хелпер”, поехали вон туда. Едем с ним, Ольга остается на КПП, ее приглашают в помещение, где сидят таможенники.
Подъезжаем к другому зданию. Приходит мужик, холеный такой и взгляд такой наглый, ну типа местный король, хочу милую, хочу голову рублю. “Хелпер” начинает с ним общаться. И я в общем-то примерно понимаю их разговор по жестам и мимике. “Хелпер” говорит, хватит мол мозг клевать, ставь печать, а чиновник - типа хочу поставлю, хочу не поставлю. Сперва я думал, что они специально для меня это разыгрывают. Но дальнейшие события показали, что это не так. Потом пришел еще один работник и “хелпер” ушел к нему. В принципе его все и ждали. Со вторым разговор прошел очень быстро и “хелпер” вернул к первому. И опять началась та же бодяга - достанет печать, уберет обратно в ящик. В конце концов печать поставил. На улице мы оказались втроем, “херпер”, второй работник, видимо большой начальник, и я. Не заметно для меня (хотя я это и увидел) “хелпер” сует какую-то денежку начальнику. Типа из руки в руку, как-будто прощаются, при рукопожатии.
Дальше мы возвращаемся на КПП, все проходит быстро. И вроде уже ехать можно. Тут я вспоминаю, что у меня есть карточка. Лучше бы я ее не доставал. Оказывается, нужно заплатить за нахождение на пограничной зоне. Т.е. при въезде на первом КПП там внесли время заезда. А при выезде считывают, сколько ты провел часов. Мне нужно заплатить 60000 реалов. Заплатил.
Дальше вижу, стоит наш второй “хелпер”. Подхожу. Сколько? Ответ меня немного поразил - да нисколько, можешь ничего не давать. Странный бизнес)) В общем отдал я 600000, как говорили дальнобои. И поехали мы на азербайджанскую территорию.
На азербайджанской границе все прошло гладко, тихо и быстро. Ну немного конечно поинтересовались - а вы в Армению заезжали? Ах, даже два раза? Но дальше этих слов никто ничего не предпринял. Спросили у работников, нужна ли страховка. Вроде в инете читал, что нужна, но они ответили, что для мотоцикла не нужно. Ну ладно. Поехали дальше.
В Ленкоране мы предварительно забронировали Qafqaz Sahil Hotel. Доехали не торопясь, помня предостережения бывалых, что очень много местной дорожной полиции, скорость пасут и штрафы большие. Неформально договориться можно, но тоже не бюджетно. Ориентируюсь по местным водителям, ищу спонсора и еду за ним, пока возможно. И так все время. Да и ехать недалеко. 45 км. По дороге заезжаем на базар и меняем там 100$ на 104 маната. Там же меняем остатки реалов.
Вот такие денежки.
И едем довольные в отель отдыхать. Недалеко от отеля нас догоняет белый седан и начинает сигналить, включив аварийку. Останавливаемся. Из авто выходит полицейский. Ну, думаю, началось. А он просто спрашивает куда мы направляемся. Узнав, что в Ленкорань, говорит - это и есть Ленкорань. Мы - спасибо. Он - счастливо, отдыхайте. И уезжает.
Вот и отель.
Надо заметить, что отели в Азербайджане достаточно дороги. Одна ночь в Qafqaz Sahil Hotel нам обошлась в 65$.
Припарковались прям у входа. Разгрузились, привели себя в порядок и пошли.
У Ольги желание окунуться в Каспийском море. Море - рукой подать, нужно просто перейти по мосту через железную дорогу. Правда уже вечер, часов 6, да еще и прохладно. Но мы не привыкли отступать. Я только ноги по щиколотки намочил, а вот Ольга осуществила задуманное))
Но нужно заметить, что прям напротив отеля пляж не очень. Куча мелких и не очень острых камней на берегу и в море. Заходить без обуви очень болезненно.
Затем поймали местное такси и поехали в центр. Там нашли неплохой ресторанчик и очень сытно и вкусно поели на 21$. Вернулись в отель и с чувством выполненного долга уснули.
Конечная точка - Ленкорань.
Встали часов в 7. Быстро собрались, позавтракали и выехали. Накануне я на Гармине подключил карту России и “Остапа понесло” - он вроде маршрут прокладывает, но все где-то в стороне, а не там, где ты едешь. Поэтому в основном ехали по указателям. В общем, поплутав немного по утреннем Тегерану, с помощью подсказок местных таксистов, выбрались на трассу в сторону Астары.
Ближе в Азербайджану начались рисовые поля.
В общем неторопясь доехали до границы. Подъезжаем к КПП, а нам говорят, что мы не правильно приехали, здесь только для людей. А с транспортным средством - вон туда. Едем “вон туда”, не очень понимая где это. А тут и местная полиция - а мы вас проводим. И привозит нас на тот же КПП. Мы им объясняем, что мы уже тут были и нас развернули. А-а-а, ну тогда едем дальше. В конце концов они нас привезли к нужному месту. Первичный контроль прошел очень быстро. Дали какую-то бумагу и карточку. И направили дальше.
Едем дальше. Встречает нас “хелпер”. Он неплохо говорит по-русски, Выясняется, что сегодня пятница, выходной и печати в карнет ставить некому, все работники, за это ответственные, уже дома. Он попробует что-то сделать, позвонить по телефону и если они соблаговолят, то кто-то придет. А если не придет, то только завтра. Отлично, такой засады мы не ожидали. Договариваемся, что нужно подождать минут 40. Ждем.
Пока ждем, смотрю, дагестанские фуры проезжают границу, решаю, что нужно поинтересоваться, как они это делают. Выясняется, что они даже из авто не вылезают, с документами бегают вот такие вот “хелперы”, за что они им дают 600000 реалов ( чуть меньше 20$). Но сегодня проезжают только те “тиры”, которые оформились вчера, а сегодня выходной. Становится еще грустней.
В этот момент подходит “хелпер” и говорит, что сегодня не получится. Пока мы с ним разговариваем, мимо проходит другой. Ругается по-русски, забирает у меня карнет и говорит - жди, сейчас все будет. Уходит. Ждем. В общей сложности на границе мы уже провели более 2-х часов. Возвращается наш второй “хелпер”, поехали вон туда. Едем с ним, Ольга остается на КПП, ее приглашают в помещение, где сидят таможенники.
Подъезжаем к другому зданию. Приходит мужик, холеный такой и взгляд такой наглый, ну типа местный король, хочу милую, хочу голову рублю. “Хелпер” начинает с ним общаться. И я в общем-то примерно понимаю их разговор по жестам и мимике. “Хелпер” говорит, хватит мол мозг клевать, ставь печать, а чиновник - типа хочу поставлю, хочу не поставлю. Сперва я думал, что они специально для меня это разыгрывают. Но дальнейшие события показали, что это не так. Потом пришел еще один работник и “хелпер” ушел к нему. В принципе его все и ждали. Со вторым разговор прошел очень быстро и “хелпер” вернул к первому. И опять началась та же бодяга - достанет печать, уберет обратно в ящик. В конце концов печать поставил. На улице мы оказались втроем, “херпер”, второй работник, видимо большой начальник, и я. Не заметно для меня (хотя я это и увидел) “хелпер” сует какую-то денежку начальнику. Типа из руки в руку, как-будто прощаются, при рукопожатии.
Дальше мы возвращаемся на КПП, все проходит быстро. И вроде уже ехать можно. Тут я вспоминаю, что у меня есть карточка. Лучше бы я ее не доставал. Оказывается, нужно заплатить за нахождение на пограничной зоне. Т.е. при въезде на первом КПП там внесли время заезда. А при выезде считывают, сколько ты провел часов. Мне нужно заплатить 60000 реалов. Заплатил.
Дальше вижу, стоит наш второй “хелпер”. Подхожу. Сколько? Ответ меня немного поразил - да нисколько, можешь ничего не давать. Странный бизнес
)) В общем отдал я 600000, как говорили дальнобои. И поехали мы на азербайджанскую территорию.На азербайджанской границе все прошло гладко, тихо и быстро. Ну немного конечно поинтересовались - а вы в Армению заезжали? Ах, даже два раза? Но дальше этих слов никто ничего не предпринял. Спросили у работников, нужна ли страховка. Вроде в инете читал, что нужна, но они ответили, что для мотоцикла не нужно. Ну ладно. Поехали дальше.
В Ленкоране мы предварительно забронировали Qafqaz Sahil Hotel. Доехали не торопясь, помня предостережения бывалых, что очень много местной дорожной полиции, скорость пасут и штрафы большие. Неформально договориться можно, но тоже не бюджетно. Ориентируюсь по местным водителям, ищу спонсора и еду за ним, пока возможно. И так все время. Да и ехать недалеко. 45 км. По дороге заезжаем на базар и меняем там 100$ на 104 маната. Там же меняем остатки реалов.
Вот такие денежки.
И едем довольные в отель отдыхать. Недалеко от отеля нас догоняет белый седан и начинает сигналить, включив аварийку. Останавливаемся. Из авто выходит полицейский. Ну, думаю, началось. А он просто спрашивает куда мы направляемся. Узнав, что в Ленкорань, говорит - это и есть Ленкорань. Мы - спасибо. Он - счастливо, отдыхайте. И уезжает.
Вот и отель.
Надо заметить, что отели в Азербайджане достаточно дороги. Одна ночь в Qafqaz Sahil Hotel нам обошлась в 65$.
Припарковались прям у входа. Разгрузились, привели себя в порядок и пошли.
У Ольги желание окунуться в Каспийском море. Море - рукой подать, нужно просто перейти по мосту через железную дорогу. Правда уже вечер, часов 6, да еще и прохладно. Но мы не привыкли отступать. Я только ноги по щиколотки намочил, а вот Ольга осуществила задуманное
))Но нужно заметить, что прям напротив отеля пляж не очень. Куча мелких и не очень острых камней на берегу и в море. Заходить без обуви очень болезненно.
Затем поймали местное такси и поехали в центр. Там нашли неплохой ресторанчик и очень сытно и вкусно поели на 21$. Вернулись в отель и с чувством выполненного долга уснули.
-- С уважением, Федор.
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
20 июнь 2015 14:08 #32
от Slacky
-- С уважением, Федор.
15 день, 9 мая.
Конечная точка Владикавказ.
Проснулись в 7:00. Позавтракали в отеле. Собрались и не слишком задерживаясь, так как день намечался достаточно сложным (две границы, + почти 800 км в пути), выехали. Так как Гармин продолжал чудить ехать пришлось по указателям, сверяясь с картой google на смартфоне, иногда пользуясь подсказками местных.
Забегая вперед, скажу, что день действительно выдался достаточно сложным и утомительным.
Едем не торопясь, соблюдая скоростной режим, если нет местного спонсора. Перед Баку уходим налево, начинается реально хорошая дорога, две полосы в каждую сторону, разделенная отбойником, с ограничением 90!!! Часов с 12 подъезжаем к очередной большой заправке. Заправляемся. Опа, мот не заводится, нет стартера. откатываемся немного в сторону. Скидываю боковинку АКБ, достаю свои “секретные” провода. Упс, стартер крутит, а мотор не запускается. Начинаю смотреть-слушать. Понимаю, что бензонасос не крутится при включении зажигания. Сначала проверяю предохранители.
Все целы. Затем проверяю зажигание на выключателе.
Плюс не приходит. Беру кусок провода и кидаю напрямую на АКБ. Мотор запустился.
В общем, провод изнутри пульта вывести проблематично, или я от жары ошалел, не придумал ничего лучше, как удалить одну из кнопок круиза и через образовавшееся отверстие вывести дополнительный провод. Спустил его по рулю и примотал к передней подсветке.
Надо отдать должное азербайджанцам. На заправке к нам подходили водители, предлагали помощь, один даже предложил, чтобы мы поехали к нему домой, отдохнули и прочее. Работники заправки тоже помогли. Оказывается я забыл взять изоленту. Все дали и просили обращаться, если еще что-то понадобится.
В общем потеряв примерно пару часов на поиск неисправности и ее устранение, выехали дальше.
Пейзажи не представляли из себя ничего необычного, за исключением некоторых построек.
Недалеко от грузинской границы познакомились с доблестными сотрудниками дорожной полиции Азербайджана. Не буду описывать весь разговор, скажу только, что вменяли нарушение скоростного режима, но скорость так и не продемонстрировали. Общее впечатление такое - наглый развод, безо всяких доказательств, плюс запугивание штрафстоянкой, судом и в целом большой потерей времени. Был бы один, дал бы ситуации развиться, даже любопытно стало. В общем, осталось гадкое чувство брезгливости, как-будто на дерьмо наступил ...
Ну вот и азербайджано-грузинская граница. Прошли все быстро, даже без очереди, причем пограничники сами приглашали. Только на въезде на азербайджанское КПП мот попросили развернуть, типа у них камера только спереди номера снимает. Да еще на полчаса задержались на грузинской стороне - ждали собаку, которая у нас наркотики искала. Не нашла))
Доехали до Тбилиси, немного поплутали в городе, но встретили мотобрата на литровой ниндзе с плюсодинкой, которые и вывели нас на трассу в сторону Стипанцминды.
В общем на перевал мы попали уже затемно. Проехали почти весь, но на выезде из последнего тоннеля, показавшаяся на въезде фура, заставила принять чуть правее. Бабах!!! Влетели в яму. Выехали из тоннеля уже на моте, который колбасило из стороны в сторону, еле удержал. Думал все, жопа отвалилась. Ан нет, всего-лишь пробил задний баллон. Едущий сзади водитель Рено Сценик на российских номерах, остановился, предложил помощь. Жаль мы так и не познакомились, я даже имени не узнал. Он оставил телефон, но он оказался грузинским и когда я позвонил на следующий день поблагодарить за помощь, телефон естественно был вне зоны доступа. Говорю здесь - спасибо!!! - вдруг прочитает)) В общем, подвинули мы мотоцикл поближе к обочине, закрыли его , сняли сумку и на Рено спустились вниз до полицейского поста. Полицейские созвонились с эвакуатором, который попросил 50$ дотащить мот до Степанцминды. Приехал. Довез.
Пока доехали до Степанцминды, пока разгрузили, заселились, время полночь. Все закрыто. Достучался до соседнего отеля. Еды нет, но есть пиво. Тоже неплохо. В общем напившись пива, решив все проблемы отложить на завтра, уснули.
Конечная точка Владикавказ.
Проснулись в 7:00. Позавтракали в отеле. Собрались и не слишком задерживаясь, так как день намечался достаточно сложным (две границы, + почти 800 км в пути), выехали. Так как Гармин продолжал чудить ехать пришлось по указателям, сверяясь с картой google на смартфоне, иногда пользуясь подсказками местных.
Забегая вперед, скажу, что день действительно выдался достаточно сложным и утомительным.
Едем не торопясь, соблюдая скоростной режим, если нет местного спонсора. Перед Баку уходим налево, начинается реально хорошая дорога, две полосы в каждую сторону, разделенная отбойником, с ограничением 90!!! Часов с 12 подъезжаем к очередной большой заправке. Заправляемся. Опа, мот не заводится, нет стартера. откатываемся немного в сторону. Скидываю боковинку АКБ, достаю свои “секретные” провода. Упс, стартер крутит, а мотор не запускается. Начинаю смотреть-слушать. Понимаю, что бензонасос не крутится при включении зажигания. Сначала проверяю предохранители.
Все целы. Затем проверяю зажигание на выключателе.
Плюс не приходит. Беру кусок провода и кидаю напрямую на АКБ. Мотор запустился.
В общем, провод изнутри пульта вывести проблематично, или я от жары ошалел, не придумал ничего лучше, как удалить одну из кнопок круиза и через образовавшееся отверстие вывести дополнительный провод. Спустил его по рулю и примотал к передней подсветке.
Надо отдать должное азербайджанцам. На заправке к нам подходили водители, предлагали помощь, один даже предложил, чтобы мы поехали к нему домой, отдохнули и прочее. Работники заправки тоже помогли. Оказывается я забыл взять изоленту. Все дали и просили обращаться, если еще что-то понадобится.
В общем потеряв примерно пару часов на поиск неисправности и ее устранение, выехали дальше.
Пейзажи не представляли из себя ничего необычного, за исключением некоторых построек.
Недалеко от грузинской границы познакомились с доблестными сотрудниками дорожной полиции Азербайджана. Не буду описывать весь разговор, скажу только, что вменяли нарушение скоростного режима, но скорость так и не продемонстрировали. Общее впечатление такое - наглый развод, безо всяких доказательств, плюс запугивание штрафстоянкой, судом и в целом большой потерей времени. Был бы один, дал бы ситуации развиться, даже любопытно стало. В общем, осталось гадкое чувство брезгливости, как-будто на дерьмо наступил ...
Ну вот и азербайджано-грузинская граница. Прошли все быстро, даже без очереди, причем пограничники сами приглашали. Только на въезде на азербайджанское КПП мот попросили развернуть, типа у них камера только спереди номера снимает. Да еще на полчаса задержались на грузинской стороне - ждали собаку, которая у нас наркотики искала. Не нашла
))Доехали до Тбилиси, немного поплутали в городе, но встретили мотобрата на литровой ниндзе с плюсодинкой, которые и вывели нас на трассу в сторону Стипанцминды.
В общем на перевал мы попали уже затемно. Проехали почти весь, но на выезде из последнего тоннеля, показавшаяся на въезде фура, заставила принять чуть правее. Бабах!!! Влетели в яму. Выехали из тоннеля уже на моте, который колбасило из стороны в сторону, еле удержал. Думал все, жопа отвалилась. Ан нет, всего-лишь пробил задний баллон. Едущий сзади водитель Рено Сценик на российских номерах, остановился, предложил помощь. Жаль мы так и не познакомились, я даже имени не узнал. Он оставил телефон, но он оказался грузинским и когда я позвонил на следующий день поблагодарить за помощь, телефон естественно был вне зоны доступа. Говорю здесь - спасибо!!! - вдруг прочитает
)) В общем, подвинули мы мотоцикл поближе к обочине, закрыли его , сняли сумку и на Рено спустились вниз до полицейского поста. Полицейские созвонились с эвакуатором, который попросил 50$ дотащить мот до Степанцминды. Приехал. Довез.
Пока доехали до Степанцминды, пока разгрузили, заселились, время полночь. Все закрыто. Достучался до соседнего отеля. Еды нет, но есть пиво. Тоже неплохо. В общем напившись пива, решив все проблемы отложить на завтра, уснули.
-- С уважением, Федор.
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
20 июнь 2015 14:21 #33
от Slacky
-- С уважением, Федор.
16 день, 10 мая.
Конечная точка Ростов-на-Дону.
Проснулся рано, часов в 6. Дождь, то мелкий, то крупный. Туман.
На пороге отеля на коврике свернулся калачиком щенок.
Кладу мот на левую сторону. Снимаю колесо.
Пока снимал, познакомился с кабардинцем Асланом на БМВ (авто). Он тоже пробил колесо. Договариваемся с местным за 100$ - он нас на своем авто везет в Тбилиси, так как здесь нормального шиномонтажа нет, ну только снять покрышку, одеть покрышку, отбалансировать и все. И там мы ищем, что нам нужно. Кладу снятое колесо в багажник авто.
В общем местный водитель нас за пару часов довез до базара резины в Тбилиси.
Еще пару часов мы бродили по базару, ища нужную резину. В результате я нашел какой-то непонятный направленный автомобильный M+S б/у баллон за 20$. Там же мне его собрали. Аслан тоже подобрал себе что было нужно. И мы двинулись в обратный путь. По дороге заехали в какой-то ларек, съели по паре чебуреков.
Приехали. Местный водитель опять довез нас достаточно быстро, умудрившись в тоннеле обогнать фуру.
К тому моменту Ольгу из номера попросили. Она перенесла все наши вещи в холл. Отправляю жену в ресторан завтракать-обедать, а сам занимаюсь установкой колеса.
Пока Ольга обедает, собираю шмотки, упаковываю.
Тут и любимая женушка вернулась.
Выехали в 15:00 по местному времени. Нужно торопиться. Напоследок фотографируем окрестности Казбеги.
Дождь прекратился. Грузинскую таможню прошли быстро. Никого. На российской стороне хвост. Объезжаю все это дело по встречке и перед КПП заезжаю на правую полосу через промежуток между бетонными блоками. Становлюсь первым слева от машин. Никто не возмущается. Справа стоит микроавтобус на армянских номерах. Ребята стоят 4 часа. Жесть. Через 20 минут покидаю территорию погранзоны. И почесали в сторону Ростова. Там где позволяло покрытие и видимость, шел 160. В общем в районе 22:00 были уже в гостинице. Там встретили Димона101. В небольшой компании поужинали и пошли спать.
17 день, 11 мая.
Конечная точка Москва.
Позавтракали, сдали номер и поехали в сторону дома. На завтраке сфотографировали прицеп. Угадайте, что в нем))
Дорога обратно заняла целый день. Ничего примечательного. МКАД пересекли в районе 18:30.
Эпилог.
Сначала вернуть залог за Карнет. Все просто. Позвонил. Попросили сделать фото на фоне Кремля и с газетой, чтобы дата была видна.
Затем мотоцикл - замена масла и устранение последствий дорожного ремонта.
В общем - рама цела, плюс пропал с правого жгута, в разветвителе, плюс подавался на датчик падения и на кнопку выключения. После разветвителя плюса не было. откусил, пропаял. Также припаял обратно удаленную кнопку круизконтроля. Мот собран, намыт, начищен и готов еще покататься.
Осталось заменить зеркало. И зимой перетянуть колонки.
Теперь по самому Ирану, как бы общий итог.
Страна понравилась, очень. Возможно она и называется Исламская Республика Иран, но мы не заметили, что она религиозна. Скорей это больше светское государство. Во всяком случае мы явной религиозности у населения не увидели.
В городах очень много “лежачих полицейских”. Не, не так. ОЧЕНЬ МНОГО!!!! Перед каждым кругом, разворотом или переходом. Причем они достаточно большие. Днищем я их практически все собрал. Бедная Ольга, она каждый раз получала достаточно ощутимый удар снизу. К концу поездки она честно призналась, что стала их ненавидеть.
Загородные дороги с замечательным покрытием. Передвигаться по таким одно удовольствие.
Полиция лояльна.
Люди жизнерадостны и гостеприимны. Они много улыбаются. Гуляя по улицам, постоянно слышишь “хеллё мистер” и видишь улыбку говорящего. Они очень непосредственны. Через некоторое время это может начать раздражать. Особенно, если тебе что-то хотят сказать или привлечь внимание на дороге в движении.
Ездят они двояко. На трассе в принципе нормально. Уступают без проблем более быстрому транспорту. Не быкуют и не выясняют отношений на дороге. В городе менее однозначно. Могут не пропустить, не смотря на помеху справа. Мотоциклисты - это отдельная песня. Они вездесущи. Между машин, на тротуарах, в зданиях базаров. Они могут появиться там, где вы их меньше всего ждете. В принципе, у нас передвижение по городу не вызвало больших проблем. Я быстро вписался в это, с первого взгляда похожее на броуновское, движение. И не стеснялся применять клаксон, а у Голды даже штатный хорош, когда мне что-то не нравилось в дорожной ситуации.
А так, Ольга призналась, что лучше путешествия у нас не было. И я с ней полностью согласен.
Конечная точка Ростов-на-Дону.
Проснулся рано, часов в 6. Дождь, то мелкий, то крупный. Туман.
На пороге отеля на коврике свернулся калачиком щенок.
Кладу мот на левую сторону. Снимаю колесо.
Пока снимал, познакомился с кабардинцем Асланом на БМВ (авто). Он тоже пробил колесо. Договариваемся с местным за 100$ - он нас на своем авто везет в Тбилиси, так как здесь нормального шиномонтажа нет, ну только снять покрышку, одеть покрышку, отбалансировать и все. И там мы ищем, что нам нужно. Кладу снятое колесо в багажник авто.
В общем местный водитель нас за пару часов довез до базара резины в Тбилиси.
Еще пару часов мы бродили по базару, ища нужную резину. В результате я нашел какой-то непонятный направленный автомобильный M+S б/у баллон за 20$. Там же мне его собрали. Аслан тоже подобрал себе что было нужно. И мы двинулись в обратный путь. По дороге заехали в какой-то ларек, съели по паре чебуреков.
Приехали. Местный водитель опять довез нас достаточно быстро, умудрившись в тоннеле обогнать фуру.
К тому моменту Ольгу из номера попросили. Она перенесла все наши вещи в холл. Отправляю жену в ресторан завтракать-обедать, а сам занимаюсь установкой колеса.
Пока Ольга обедает, собираю шмотки, упаковываю.
Тут и любимая женушка вернулась.
Выехали в 15:00 по местному времени. Нужно торопиться. Напоследок фотографируем окрестности Казбеги.
Дождь прекратился. Грузинскую таможню прошли быстро. Никого. На российской стороне хвост. Объезжаю все это дело по встречке и перед КПП заезжаю на правую полосу через промежуток между бетонными блоками. Становлюсь первым слева от машин. Никто не возмущается. Справа стоит микроавтобус на армянских номерах. Ребята стоят 4 часа. Жесть. Через 20 минут покидаю территорию погранзоны. И почесали в сторону Ростова. Там где позволяло покрытие и видимость, шел 160. В общем в районе 22:00 были уже в гостинице. Там встретили Димона101. В небольшой компании поужинали и пошли спать.
17 день, 11 мая.
Конечная точка Москва.
Позавтракали, сдали номер и поехали в сторону дома. На завтраке сфотографировали прицеп. Угадайте, что в нем
))
Дорога обратно заняла целый день. Ничего примечательного. МКАД пересекли в районе 18:30.
Эпилог.
Сначала вернуть залог за Карнет. Все просто. Позвонил. Попросили сделать фото на фоне Кремля и с газетой, чтобы дата была видна.
Затем мотоцикл - замена масла и устранение последствий дорожного ремонта.
В общем - рама цела, плюс пропал с правого жгута, в разветвителе, плюс подавался на датчик падения и на кнопку выключения. После разветвителя плюса не было. откусил, пропаял. Также припаял обратно удаленную кнопку круизконтроля. Мот собран, намыт, начищен и готов еще покататься.
Осталось заменить зеркало. И зимой перетянуть колонки.
Теперь по самому Ирану, как бы общий итог.
Страна понравилась, очень. Возможно она и называется Исламская Республика Иран, но мы не заметили, что она религиозна. Скорей это больше светское государство. Во всяком случае мы явной религиозности у населения не увидели.
В городах очень много “лежачих полицейских”. Не, не так. ОЧЕНЬ МНОГО!!!! Перед каждым кругом, разворотом или переходом. Причем они достаточно большие. Днищем я их практически все собрал. Бедная Ольга, она каждый раз получала достаточно ощутимый удар снизу. К концу поездки она честно призналась, что стала их ненавидеть.
Загородные дороги с замечательным покрытием. Передвигаться по таким одно удовольствие.
Полиция лояльна.
Люди жизнерадостны и гостеприимны. Они много улыбаются. Гуляя по улицам, постоянно слышишь “хеллё мистер” и видишь улыбку говорящего. Они очень непосредственны. Через некоторое время это может начать раздражать. Особенно, если тебе что-то хотят сказать или привлечь внимание на дороге в движении.
Ездят они двояко. На трассе в принципе нормально. Уступают без проблем более быстрому транспорту. Не быкуют и не выясняют отношений на дороге. В городе менее однозначно. Могут не пропустить, не смотря на помеху справа. Мотоциклисты - это отдельная песня. Они вездесущи. Между машин, на тротуарах, в зданиях базаров. Они могут появиться там, где вы их меньше всего ждете. В принципе, у нас передвижение по городу не вызвало больших проблем. Я быстро вписался в это, с первого взгляда похожее на броуновское, движение. И не стеснялся применять клаксон, а у Голды даже штатный хорош, когда мне что-то не нравилось в дорожной ситуации.
А так, Ольга призналась, что лучше путешествия у нас не было. И я с ней полностью согласен.
-- С уважением, Федор.
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
20 июнь 2015 16:11 #35
от Slacky
Ну значит не зря графоманил))
В прицепе голда)
-- С уважением, Федор.
LW13 пишет: Фуу.. Осилил твои письмена....Молодцы! Спасибо за отчёт!
Так, что всё таки в прицепе?... Скунс?..
Ну значит не зря графоманил
))В прицепе голда
) -- С уважением, Федор.
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
Модераторы: KIR, Григорич, Хулюган