Иран май 2015.

Ну теперь более детально.

Сразу хочу предупредить, что писатель из меня тот еще и если вы ждете чего-то такого -

“У самой воды большими куртинами выглядывали из зарослей мяты невинные голубоглазые незабудки. А дальше, за свисающими петлями ежевики, цвела по откосу дикая рябина с тугими желтыми соцветиями. Высокий красный клевер перемешивался с мышиным горошком и подмаренником, а над всем этим тесно столпившимся содружеством цветов подымался исполинский чертополох. Он крепко стоял по пояс в траве и был похож на рыцаря в латах со стальными шипами на локтях и наколенниках.
Нагретый воздух над цветами «млел», качался, и почти из каждой чашечки высовывалось полосатое брюшко шмеля, пчелы или осы. Как белые и лимонные листья, всегда вкось, летали бабочки.”

то вы глубоко заблуждаетесь, я так не умею. Так умеет К. Г. Паустовский, а у меня все будет значительно примитивней )


Подготовка, планирование.

Первоначально был план посетить Грузию, Армению и Азербайджан. В процессе проработки маршрута, как из Армении попасть в Азербайджан, был сделан вывод - напрямую никак. Граница между Арменией и Азербайджаном закрыта. Попадать из одной страны в другую нужно через третью. Самое простое - это через Грузию. Но решение возвращаться в Грузию из Армении, чтобы попасть в Азербайджан, было воспринято нами, как не очень интересное и тут в первые было произнесено слово ИРАН. Но изначально мы хотели просто проехать по северу Ирана, из Тебриза до Тегерана и уехать дальше в Азербайджан.

Начали собирать информацию про Иран и путешествие по нему на своем транспортном средстве. И тут выясняется, что просто так в Иран не попасть. Нужно или достаточно большую сумму оставить на границе или оформить в Москве Carnet de Passage. Это собственно такой документ, по которому можно въехать в Иран и выехать из него безо всяких денежных манипуляций на границе. Выдает его в Москве Российская автомобильная Федерация. Звоню, выясняю, что почем. Сам карнет стоит 10000 рублей и залог за Goldwing 2001 года выпуска составит 70000 рублей. Да, многовато. Решаем Иран пока отложить.

К тому времени и народ с выферклуба зашевелился, начались обсуждения поездок на майские праздники. И выяснилось, что в Армению и Азербайджан особо никто и не стремится. Практически все едут только в Грузию.

И тут жена начинает продвигать идею попадания в Иран на автобусе из Еревана. И вообще предлагается Грузию, Армению задвинуть, как транзитные страны, просто, чтобы добраться, в Азербайджан, возможно, вообще не поехать, а основное время уделить Ирану. Приходим к общему знаменателю. Значит Иран.

Курим интернет на предмет получения иранских виз. 6 апреля в понедельник еду в консульство Ирана, чтобы узнать подробности из первых рук. Захожу, перед стойкой стоит парень (как потом выяснилось, это был Артем) и пытает работницу консульства на предмет карнета. Он заканчивает разговор, я извиняюсь и прошу его уделить мне немного времени для разговора про карнет. Мы выясняем, что он тоже едет на мотоцикле, но об этом лучше тут не распространяться. Желаем друг другу удачи, прощаемся. Теперь моя очередь задавать вопросы. Работница уверяет, что въезд в Иран на своем ТС запрещен министром внутренних дел уже более года. Хорошо, поедем на автобусе. Забираю у нее 4 анкеты, чтобы не торопясь заполнить дома.

В четверг, 9 апреля, едем с женой с консульство. Сдаем 4 заполненных анкеты (по две на каждого), по две фотографии, копии паспортов и паспорта. Идем платить пошлину, 5060 рублей за две визы. Возвращаемся с платежкой. Ждите, сейчас будет собеседование. Опа, этого никто не ожидал. Сидим, ждем. Зовут. Мужчина, консул, разговаривает с нами через женщину, которая все и переводит.

Вопрос - Как узнали про Иран?
Ответ - Друзья рассказали.
В. - Когда друзья были в Иране?
О. - В прошлом году.
В. - Как друзья отзывались об Иране?
О. - Положительно, потому и едем.
В. - Когда собираетесь?
О. - 27 апреля.
В. - Как будете попадать в Иран?
О. - На автобусе из Еревана.
В. - Где будете в Иране?
О. - Тебриз, Тегеран, Исфахан, возможно еще немного южнее до моря.
Приходите 15.

Уходим.

Начинаем читать про Иран, что там есть интересного в плане достопримечательностей и понимаем, что на своих двоих много не увидишь. Опасаемся еще и языкового барьера, с английским то у нас не очень, а фарси тем более не знаем.

Приходим к выводу, что нужно наверно все-таки оформить карнет и ехать на своем мотоцикле всю поездку. Ну а уж пустят на мотоцикле в страну или нет, будем смотреть по ходу ...

Звоню в РАФ, и выясняю, что пока мы тут решали на чем поедем, карнет подорожал. Сам стал стоить 12000 рублей и залог составить 120000 рублей. Договариваюсь с Алексеем (работник РАФ) на понедельник 13 апреля.

13 апреля еду в РАФ с документами на мотоцикл и копией ЗП (оригинал остался в консульстве). В течении пары часов все оформляем. И вот долгожданная и достаточно дорогая бумажка у нас в кармане.



Еду 15 за визами, визы дали )



В общем за оставшиеся полторы недели строим план маршрута передвижения по дням, записываем достопримечательности, которые хотели бы посетить. Прикидываем бюджет. Ольга купила книжку-путеводитель по Ирану. Получается, что в каждом городе остаток дня, как приедем и только в Тегеране остаемся на второй день.

Понимаем, что привычная одежда не подходит, во всяком случае женщина не может одеть майку с джинсами и выйти на улицу. Мне берем белую рубашку с длинными рукавами. Ольга берет пару цветастых платков на голову и платье до пят. Так как платье немного прозрачное и с короткими рукавами, то под низ берем футболку с длинными рукавами и джинсы.

Проверяю технику. Все-таки мотоцикл уже достаточно старенький. Перетряхиваю переднюю вилку (сальники-пыльники). Левое перо проблемное, часто сопливится из-за неровной дороги. Беру с собой в запас старые, но еще нормальные сальник и пыльник. В процессе выясняется, что стартер не всегда стал срабатывать. Плавающая неисправность, что может быть хуже. Найти нереально, времени уже не остается. Делаю обходную схему - к реле стартера подключаю два провода для принудительной подачи минуса и плюса. Проверяю. Крутит. Прячу их за аккумулятор. Проверяю колодки. Задние новые, передние - больше половины, но новые беру с собой. Также беру с собой портативный бустер, на предмет севшей АКБ, тестер, набор для ремонта шин, кое-какой инструмент.

Параллельно выясняется, что в Иран едет Толик Death с Артемом, с которым я в консульстве познакомился. Правда немного позже по датам. Но все равно, вселяет некий оптимизм, что мы там будем не одни.

Итак, старт.

1 день, 25 апреля.

Конечная точка Ростов-на-Дону.

Выехали из Москвы достаточно поздно. МКАД пересекли в районе 9:30. Дорогу по М4 смысла описывать нет, она скучна и не интересна. Ехали не быстро, на круизе, 120 по GPS. Примерно в 19:00 прибыли в Ростов-на-Дону в отель Визит. Где уже были наши друзья-выфероводы Алексей, Денис, Григорий, Антон и бмвешники, с которыми в прошлом году в Грузию ездили. Посидели за пивком, поточили лясы. Повыясняли, кто куда едет. Выезд назначили на 9:00.

2 день, 26 апреля.

Конечная точка Владикавказ.

Утром мотоцикл отказался штатным образом заводится. Скидываю левую боковинку, достаю свои провода, стартер срабатывает, мотоцикл заводится. Все прячу. Выезжаем. Едем не торопясь, опять 120. После развилки Краснодар-Владикавказ начинается достаточно плохая дорога, сбрасываю местами до 80. По дороге заезжаем в Пятигорск. Смотрим место дуэли Лермонтова М.Ю.







Ну и кружим немного по самому Пятигорску.


Приезжаем во Владикавказ. Пока искали отель, влетели в достаточно глубокий колодец. Вроде обошлось. Вечером опять со своими друзьями ужинаем в Дигории, с вином, шашлыком и пирогами, точим лясы. Договариваемся выехать в 9:00.

3 день, 27 апреля.

Конечная точка Ереван.

Утром увидел, что вчерашний люк не прошел бесследно - вывернуло сальник и выбило пыльник из левого пера. Выезжаем. Заправились перед грузинской границей. Границу прошли быстро. Перевал тоже. Вот только в тоннелях ничего не видно. Прощаемся в ребятами, они останавливаются смотреть достопримечательности на трассе, им в Тбилиси, нам дальше в Ереван. Едем уже одни. Заправились в Марнеули. А там и граница с Арменией появилась. Дороги в Армении хуже некуда. Вроде асфальт, но весь или в ямах или в неровных заплатках. По дороге знакомимся с армянским ДПС, при знаке 30 просвистели аж 67. Пообщались, пообещали быть более внимательными, поехали дальше безо всяких карательных действий со стороны полицейских. Приехали в Ереван и тут поняли, что навигатор нас ведет не к отелю Princ Plaza Hotel, а куда-то в другую сторону. Нужно сразу заметить, что Гармин в этой поездке не раз нас подводил, но мы легко ориентировались по указателями, даже в городах.Позвонили в отель. Выяснили, где он. С некоторым усилием и помощью местных добрались. Отель оказался выше всяких похвал, несмотря на небольшую стоимость проживания.








Заказали ужин в номер, купили бутылочку вина. Отлично провели вечер в номере )

4 день, 28 апреля.

Конечная точка Джермук.

По плану нужно выехать утром, чтобы немного посмотреть Армению по дороге, но с такой вилкой ехать стремно, руль начал немного вибрировать на средних скоростях. Договариваемся с женой - она спит, нежится, не спеша собирается и в 12:00 (время выписки из отеля) выносит вещи в холл и ждет меня. Персонал не против вещей в холле. Нахожу по интернету мотоциклетный магазин, еду. А его нет. Улица есть, магазина нет. Пытаюсь у таксистов узнать, никто ничего не знает. Тут останавливается мерседес, водитель интересуется, что у меня за проблема и говорит, что у него есть знакомые “иранцы” (армяне, родившиеся в Иране), которые держат мотоциклетный магазин. Водителя зовут Лёва. Едем к “иранцам”. Доезжаем. “Иранцы” - отец Рафик и сын (к сожалению, не помню имени сына). Рафик предоставляет мне свой гараж, отправляет со мной сына. Прощаемся с Лёвой, обмениваемся телефонами, он просит сообщить ему потом, что у меня все в порядке, а если нужна какая-то помощь, то чтобы я ему звонил, не стеснялся. По дороге мы покупаем масло для гидроусилителя, сын заверяет, что они во все свои мотоциклы такое льют. К слову, мотоциклы они продают иранского производства, все малокубатурные. В течении пары часов перетряхиваю левое перо, вот и сальник с пыльником пригодились. Благодарю Рафика с сыном. Рафик дает мне свою визитку. Один телефон армянский, другой иранский, если в Иране будут проблемы, звони, поможем. Вскользь он замечает, что в Иран на моем мотоцикле меня не пустят, мол закон. Да, в самом Иране все передвигаются на мотоциклах очень малой кубатуры, в основном 125. В городах очень распространена Honda CB125. Принимаю к сведению, вспоминаю работницу консульства, которая тоже говорила про запрет въезда в Иран на своем ТС. Прощаемся, еду в отель. Время час дня. Ольгу никто из номера не попросил, Артур, менеджер отеля, сказал, что она может оставаться там до вечера, пока я мотоцикл не починю. В общем собираем вещи. Прощаемся с Артуром и другим персоналом отеля, выдвигаемся в Джермук. Руль продолжает немного дрожать на средних скоростях. Решаю проверить давление в заднем баллоне. Проезжаем мимо шиномонтажа. Давление в норме. На выезде из города, решаем прикупить кое-чего в магазине. Останавливаемся. Пока Ольга ходит за покупками, взгляд цепляется за задний баллон. Опа, точнее не так, ОПА, а он лопнул. Ехать на таком дальше нельзя. Возвращаемся в Ереван. Ищем улицу Нар-Дос, средоточие товаров для автомобилей (подсказали в шиномонтаже). Находим магазин Мишлен, который, как оказалось имеет даже склад мотоциклетной резины. К сожалению голдовского размера нет. Пишу Димону101, мол, какой размер автомобильной покрышки встает на Голду. Ответ - 195/55 R16 направленная и качай давление не ниже 3.2 Атм. В магазине такая покрышки есть, за 105$ они нам ее продают вместе с шиномонтажом.













Благодарим персонал магазина, женщина за кассой дарит нам брелок для ключей с символикой Мишлен.



Уезжаем. Тестим резину. Нормально. Ехать можно. Вибрация на руле исчезла полностью. Время в районе 15:00. Нужно торопиться. Выдвигаемся в сторону Джермука. Доезжаем без приключений. Джермук - высокогорный курорт. Приезжаем уже в сумерках. Замечаем указатель “Аэропорт”. Удивляемся. Находим отель, это простенький отель, самый дешевый вариант в Джермуке, но переночевать и привести себя в порядок можно. Номер двухкомнатный, в одной комнате телек, холодильник, стол, стулья и диван. Во второй две кровати.


Идем в местный ресторан, ужинаем. И заваливаемся спать.

5 день, 29 апреля.
Конечная точка Тебриз.
Утром выясняется, что отель не принимает карточки. Иду снимать наличность. Пока ходил, сделал несколько фотографий. Утро. 3 градуса тепла.







388 км до Тебриза. Но неизвестная горная дорога, не понятно, за сколько доедем. Плюс еще время на границе. На выезде из Джермука заливаем полный бак на оставшиеся армянские драмы. У заправщика интересуемся про аэропорт. Да был, в советские времена даже функционировал. Сейчас закрыт.

Выходим на трассу на Мегри. Дорога достаточно живописна. В горах холодно, в долине жарко. Вообще Армения оставила впечатление очень горной страны с плохими дорогами.


















Асфальт редко нормальный, в основном все в заплатках, ямах и неровностях. Едем не торопясь, объезжая ямы и неровности. Выходя из одного поворота, вижу в пяти метрах яму, которая поперек всей дороги и ее просто не объехать. Оттормаживаюсь и потихоньку начинаем немного наискосок проезжать. Проехали, добавляю газу, упс, не отщелкнул на пониженную, мот задергался и уже критично кренится. В общем не удерживаю и мы заваливаемся. Так как это на наклоне, его еще и доворачивает. Минусы - элемент левого зеркала пошел трещинами и скальпировало кожу на левой колонке. Сами в порядке.





Мот лежит на наклоне, одному поднять не реально. С помощью местного пастуха поднимаем. Завожу, садимся, едем дальше.
Ну вот и Мегри. Лампочка резерва горит, но денег армянских нет и решаем заправиться уже на иранской территории. Подъезжаем к пограничнику.
- Куда?
- В Иран.
- До свидания!
В голове проносятся все предупреждения о невозможности пересечения границы на своем ТС, тем более мотоцикле. Вырывается искреннее - как до свидания? Оказывается пограничник оказался шутником. Он таким образом прощался с нами, мол уезжаете из Армении - до свиданья. Уф. Быстро проходим армянскую сторону, въезжаем на иранскую. На въезде пограничник нам все объяснил, хоть и на фарси, но понятно )) Идем в офис. Первичная регистрация. Кем работаете, куда едете, женаты ли вы? Ольга в подшлемнике - вы мусульманка? В общем где-то минут за 40 получаем штампы в паспорта. Передвигаемся к таможенникам. Вот тут с карнетом начинаются не очень понятные телодвижения. Сперва пришли в один вагончик, там работник что-то занес в компьютер. Вышли, смотрим, в карнете печатей нет. Заходим на центральный пост. Выясняем, что нужно куда-то идти с другим работником. Идем. Он долго что-то пишет. Все не может понять, какой номер у мотоцикла. Спрашиваю, что именно он имеет ввиду - VIN или регистрационный номер. Выясняется, что ему нужен регистрационный. Потом идет за печатью. Все это не торопясь. Ну вот и печати стоят, отрывной листок оторван и нам разрешают выехать из погранзоны. Идем в обменник. Меняем 300$. Получаем на руки 9900000 реалов. Мы миллионеры )) Узнаем, что заправка в ближайшем городе, до которого 25 км. Выдвигаемся дальше. Дороги после Армении нереально хороши )) По дороге узнаем, в правильном ли мы направлении едем, да. Доезжаем до первого населенного пункта. Ищем заправку. Заправляемся. Бензин по 10000 реалов, где-то по 0.3$ или около 16 рублей. На всех заправках, которые нам встречались, заправка происходит по карте. Есть работник, который вставляет свою карту, заправляет, потом ты с ним расплачиваешься. Местные вставляют свои карты, но все равно расплачиваются с этим работником. В общем, в чем фишка, мы поняли, только поискав информацию в интернете. Лимиты. 60 литров на владельца ТС. Причем по 7000 реалов за литр. Для учета лимита и используется карта. Сверх лимита бензин уже по 10000 реалов за литр.
Там же, в этом городке, мы поняли, что наш экипаж сильно привлекает внимание местных. Нам кричали, махали руками, спрашивали откуда мы, просили сфотографироваться. Такое отношение сопровождало нас до конца поездки по Ирану.



Доехали без приключений до Тебриза. Въезжали в город, когда уже стемнело. Навигатор вел нас в центр города. Почти на конце маршрута наткнулись на отель Sina.



Навигатор провел нас чуть дальше и сказал - приехали. Покрутившись немного по городу, решили вернуться к отелю. Покрутившись немного по узким улочкам, примерно помня в каком направлении находится отель, выехали прям к нему. 1300000 реалов (39.4$) за ночь. Вполне. Большая кровать, большой номер, душ с туалетом азиатского типа. Туалетная бумага отсутствует )) Поставились на подземную стоянку. Там стоят уже два мотоцикла. Турки приехали. С мотоциклистами из Турции за два дня так и не пересеклись.







Ну заселились, нужно и поесть.
Пока кружились по городу, поняли, что с внешним видом можно особо не заморачиваться, особенно мне. Мужчины до 30 практически все в футболках с короткими рукавами. Женщины тоже достаточно вольно выбирают наряды, что неизменно - либо платок, либо чадра, закрывающие голову и закрытые руки. Лица у всех открыты.

Вышли в город. Уже достаточно поздно, по местному около 23:00, разница с Москвой в полтора часа. Нашли открытый ресторан.



Поели. У них первое и салат без вариантов, называется сервис. Т.е. ты садишься, тебе сразу салат и первое, а вот второе блюдо можно выбрать. Выбрали кебаб. Принесли кебаб и две большие тарелки с рисом. Поели отлично на 600000 (18$) реалов. Настроение отличное.



По плану завтра нужно ехать дальше. Но по плану и приехать мы должны были засветло. Решаем остаться на второй день.

6 день, 30 апреля.
Весь день в Тебризе.

Утром хорошенько выспались, часов до 12 ))

Проснулись, умылись и пошли в город. Решили сразу пообедать во вчерашнем ресторане. От супа я отказался. На второе заказали жареную рыбу. Очень вкусно. Обед обошелся в 561000 реалов (17$).
Ну теперь можно город посмотреть. Да, сразу скажу, что по городу мы всегда передвигались или пешком, или на такси. Ну, забегая вперед, еще скажу, что в Тегеране мы пользовались метро.

Решили сперва пройтись по базару. Перед входом к нам подошел мужчина, спросил откуда мы, проводил нас до места, завел в свою лавку, сказав, что он тут хозяин предложил поесть-попить у него. По дороге ко мне подошел еще один местный дядечка. Говорил, что у него в Москве есть друг, показав записку, где было написано Sokolov Roman и телефон в емейлом.













Ну а дальше более культурная программа.

Музей Азербайджана с экспозицией скульптора Ахада Хосейни.















Голубая мечеть.









Мавзолей поэтов. Помещение мавзолея находится под землей, верхняя часть сооружение построена в модернистском стиле.На месте верхней части мавзолея располагался купол, но он был разрушен землетрясением. Надгробия находятся под землей, портреты поэтов выложены мозаикой и часто звучит музыка и стихи. Первым поэтом похороненным в мавзолее был Асади Туси (999—1072). Другими известными поэтами похороненными в мавзолее являются Анвари, Хумоми Табрези , Хагани Ширвани и многие другие.




Там же рядом есть мечеть, куда мы зашли совершенно случайно, не зная, что это.



На входе Ольге дали чадру.



И мы вошли. Она в женскую половину, я в мужскую.







В мечети ко мне подошел парень, спросил откуда я, пожелал удачи.

Дальше был музей Каджаров.







В Тебризе оказались самые недорогие музеи по сравнению с другими городами Ирана. Каждый музей нам обошелся в 100000 реалов (3$) с человека.

Поели в аутентичной забегаловке под названием Динер-Кибаб на 170000 реалов (5$).

Все, день закончен. Завтра в Хамадан.
Да, пока мы гуляли по Тебризу, в номере убрались, поменяв все постельное белье и полотенца. А в туалете появилась туалетная бумага ))

Продолжение следует ...

Даж интересней чем хоккей такой смотреть..а если серьезно.то оч интересный отчет.малаца.ждем продолжения)))

[/b]

волей-неволей а на тёмную сторону перешёл))

Федя, ждем продолжения.
Теперь я понял зачем ты утром снимал крышку аккумулятора, завтракая в визите ,наблюдал ваш старт в мск)))))

DIMON101 пишет: Федя, ждем продолжения.
Теперь я понял зачем ты утром снимал крышку аккумулятора, завтракая в визите ,наблюдал ваш старт в мск)))))

Да она такая плавающая. 20 раз заведется, потом пару раз нет, потом опять без проблем заводится.

Отличный отчёт. Прочитал, как будто там побывал)))

Восток, хороший отчет, ждем еще!

Прям затосковал, три года в Бушере работал...

круто! хорошая поездка и отчет!

7 день, 1 мая.

Конечная точка Хамадан. Промежуточная - Сольтание Дом.

Да, забыл сказать, что прошлым вечером отправил СМС Леве из Еревана, что у нас все в порядке, мы в Тебризе и еще раз поблагодарил его за помощь. Он ответил, пожелав нам удачи.

Выехали часов в 9:00. Вышли на трассу, где висит знак “Движения мотоциклов запрещено” и почесали. Через какое-то врем доехали до пункта взимания платы, оказывается все большие трассы в Иране платные. Подъезжаем и понимаем, что денег с нас брать не хотят и предлагают просто проехать. Забегая вперед, скажу, что ни разу так и не заплатили, а полиция, за игнорирования запрещающего знака, ни разу не докопалась.

На трассе идем в районе 150 при разрешенной 120. За нами долго висит какой-то Логан, в Иране эта модель называется Tondar-90. Впереди появляется “палка”. Останавливаюсь. Музон орет. Полицейские показывают два больших пальца и предлагают следовать дальше. А вот Логан они нагибают. После такого знакомства дальше я особо за скорость не переживал ...

Трасса.







И окрестности.







Где-то на этой трассе нас единственный раз заправили не по 10000 реалов за литр, а по 17000. Спорить не стали. Бог тебе судья ...

Навигатор построил маршрут до Хамадана с заездом в Сольтание криво. Едем по указателям. Без особого труда ориентируемся и спокойно доезжаем.

Мавзолей Олджейту — выдающийся памятник средне-иранского зодчества. Это восьмигранное трёхъярусное здание 52 метров высотой, с двумя галереями в стенах (нижняя открыта внутрь, верхняя — наружу). Увенчан высоким заострённым куполом с двойной оболочкой (диаметр 24,5 м, высота 20 м). Купол был окружён восемью стройными башнями наподобие минаретов. Это самый ранний в Иране пример двухслойного купола, а также один из крупнейших в мире куполов, построенных из кирпича.





Едем дальше по указателям. В каком-то небольшом городке нас догоняет авто и сигналит, просит остановиться. Останавливаемся. Из авто выходит молодой человек. С глазами, полными восторга, просит сфотографироваться, достает блокнот, просит в нем написать, пишу - Olga + Fedor Moscow. Приглашает нас к себе домой отдохнуть, поесть. Благодарим, но объясняем, что времени мало, а Иран достаточно большая страна, нужно все успеть посмотреть, извиняемся, прощаемся. Продолжаем путь. Так, не торопясь, доезжаем до Хамадана.

В середине города большая площадь с виде круга, и от этого круга улицы расходятся в разные стороны, как у звезды.



Приехали на центральную площадь, остановились. Решили прогуляться пешком, поискать отель. В ближайшей округе отеля не оказалось. Пока ходили, собралась толпа, образовалась пробка.




Уезжаем искать отель. Решили довериться Гармину. Привел. Отель, чувствуется, дорогой. Но мест нет. Берем в помощь местных двух пацанов на дырчике, они нас возят по городу в поисках отеля. Пока катаемся, зарождается чувство, что они нас прокатили сквозь всех своих знакомых ))

В результате приехали к отелю с названием BabaTaher.



Хороший отель, но дорогой. Нам называют цену за ночь в 3000000 реалов. Мы не готовы, говорим, что это дорого, что мы в Тебризе брали номер за 1300000. Уходим искать другой отель. Уже вышли, когда на улице нас догоняет менеджер - мистер, и предлагает нам стоимость в 1500000. Без колебаний соглашаемся. Видно, что работники за стойкой в недоумении от такого решения менеджера. В номере есть все, даже туалетная бумага и унитаз ))



Ставлю мот на стоянку отеля. Быстро приводим себя в порядок и идем в город. В первую очередь едем на такси к усыпальнице Естер и Мордехая.




Время 19:00 по местному, она уже закрыта. На двери звонок. Звоним. Выходит смотритель, узнав, что мы из России, запускает нас внутрь. Царица Эстер принадлежит не только еврейской, но и иранской истории. В гробницу Эстер ведет тяжелая каменная дверь высотой не более метра, поэтому, чтобы войти в мавзолей, нужно наклониться. «Таким образом вы оказываете Эстер и Мордехаю знак уважения», — объяснил смотритель.















Далее идем к музею Авицены или Абу́ Али́ Хусе́йн ибн Абдалла́х ибн Си́на.
Пока посидели внутри на лавочке, пока ходили по верху, прощелкали момент - сам музей закрылся. Уж как я не был речист, но работник музея ни в какую не хотел его открывать для нас, говорил, что это большая проблема, что связано это с охранной сигнализацией и прочее. Немного расстроенные, мы решаем попасть в него утром. Открывается он в 9:00.

Идем в центр города, ищем какой-нибудь недорогой общепит )) Находим. Ужинаем что-то в районе 230000 реалов (7$). На уличном развале покупаем две маленькие дыни. Скорей всего сорта Шаранте, но возможно и Мускусная. Дыни величиной с кулак. Две штуки за 35000 реалов (1.1$).

Все, устали, на такси добираемся до отеля. Спать ))

8 день, 2 мая.

Конечная точка Шуштер, промежуточные - Бехистунская надпись и Дур Унташ.

Утром, на завтрак в отеле, берем с собой одну дыню. Вкусно )
Собираемся и к 9:00 приезжаем к музею Авицены. Вчера мы уже заплатили за вход 300000 реалов за двоих (билетов кстати не дали), пробуем сегодня протий без оплаты. Минут 10 хватило, чтобы работник понял, что мы вчера не успели посмотреть. В общем нас пускают бесплатно ))

























Далее по программе Бехистунская надпись. Координаты вбиты в Гармин. Выезжаем. Доехали без проблем, на данном отрезке Гармин не подкачал. Припарковались. Идем покупать билеты. Это все за большими воротами. Подходит полицейский и приказывает (я так понял, что именно приказывает) работникам пустить меня запарковаться на территорию. Заезжаю. Ворота закрываются. Идем смотреть.
Бехистунские барельефы представляют Дария, царя царей, победившего своих врагов, при помощи парящего над ним бога. Фигуры изваяны с большим искусством. К изображениям прибавлены клинообразные надписи. Перевод их, сделанный английскими, немецкими и французскими учеными, донёс сведения о войнах, в которых Дарий покорил восставшие области. Он дал девятнадцать сражений и взял в плен девять царей – так рассказывает Бехистунская надпись, и изображают её барельефы. Дарий признаёт себя обязанным прославить Ахурамазду за помощь, предостерегает своих преемников от греха. Он заклинает чтить в веках Бехистунский памятник победы и божественной помощи, считать его рассказ правдивым.















Едем дальше. По плану Дур Унташ и потом уже Шуштер. Жарко. Воздух реально раскалился и скорость не приносит облегчения.







Едем локальными дорогами.



На посту нас тормозят. Первый и последний раз, когда полиция проверяла документы. Попросили паспорта. Попросили Ольгу снять шлем. Спросили откуда, куда. Чего-то долго терли между собой. Вернули паспорта - езжайте, все нормально. Причем все это на двухрядке (по одной полосе в каждую сторону), хвост мы за собой собрали приличный )
Дорога из-за жары получается достаточно утомительной. Навигатор чудит, решаем ехать напрямую в Шуштер, так как его видно по указателям. На въезде видим то, ради чего в Шуштер и ехали - комплекс античных ирригационных сооружений с арочным мостом и дамбой, который предназначен для водоснабжения города.



Город оказывается совсем маленьким. Центральный круг, несколько улиц и все. Видим указатель “Hotel”, едем по нему и потихоньку приезжаем к отелю. Бронировали? Нет. Извините, мест нет. Выясняем, что в Шуштере есть еще один отель, их всего в городе два. С помощью местных находим второй отель.



Места есть. Отель так себе, но всего за 1000000 реалов (30$). Ресторан в отеле есть. В номере есть душ, туалет, две кровати и одно полотенце. И туалетная бумага ))

Окно имеет дверь - выход на общую террасу.





Деньги кончились, нужно поменять. Предлагают прям в отеле, но курс 30000. Еду в центр. Громко сказано - еду. Проезжаю метров 200 и все, уже центр. А обменник закрыт. Пока ходил, опять толпа вокруг мотоцикла во главе с двумя полицейскими. Возвращаюсь. Меняю 100$ в отеле, сходимся на 31000.

Душ, оставшаяся дыня, большая бутылка какого-то лимонада из холодильника и в город. Заходим в магазин, купить воды. Хозяин спрашивает - это вы приехали в наш город на мотоцикле? Да мы. Желает удачи. Немного погуляли по городу, посмотрели лавки, вернулись в отель. Сели в ресторане, поели отлично. Кухня оказалась не дорогая, но вкусная.
Сели в холле, нужно было кое-что по работе сделать, а интернет только там работал. Рядом сидит какой-то мужик европейского вида. Извиняется и спрашивает - не наш ли Голдвинг стоит во дворе. Наш. О, круто. Спасибо )

Завтра самый большой перегон по Ирану. И минимум три места, в которые нужно заехать. Спать. Перед сном выходим во дворик. Сбоку стоят два мотоцикла эндурного типа из Словении. Мужик-то не прост ))

9 день, 3 мая.

Конечная точка Шираз. Промежуточные - Дур Унташ или Чога-Замбил, Бендер-Делейм.

Так, как в Дур Унташ вчера не поехали, его осмотр перенесся на утро.

Но из-за этого дневной пробег по выбранному маршруту увеличился с 580 км до 771 км.

Поэтому встали рано, в 7:00 уже выезжали из отеля. Сперва поехали смотреть ирригационные сооружения самого Шуштера.



Затем в центре города пристали к полицейскому, как добраться до Чога-Замбил. Он нам долго, четко выговаривая слова на фарси, объяснял, как добраться. Хорошо хоть при этом еще и схему нарисовал ))

Немного поплутав, нашли правильное направление и не спеша доехали до места.

Зиккурат Чога-Замбил (Дур Унташ) является одним из наиболее крупных и хорошо сохранившихся до наших дней. С 1979г входит в список объектов Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Весь комплекс Чога-Замбил содержит главный храм-зиккурат, одиннадцать незначительных храмов, посвящённых различным божествам Еламиты, а также королевский дворец, различные гробницы и трёхъярусную стену.




















Дальше поехали по направлению к Бендер-Делейм. Город был выбран методом тыка. Ближайшая точка к Персидскому заливу относительно нашего маршрута. Нет упоминания, что в городе есть морской порт. В общем едем.

По дороге наблюдаем много нефтяных заводиков.




Ну и просто красивые горы …





В общем доехали. Но очень жарко. Это был самый жаркий день за все наше путешествие.

Едем к морю. Пляж - просто великолепен, абсолютно чистый влажный песок, благодаря отливу. Паркуемся. Смотрим, как купаются местные. Их немного. Взрослые пацаны, лет по 20, купаются спокойно в обычных плавках. Женщинам сложней. Они в легких коротких платьях, в леггинсах и в платках. Отходим немного в сторону. Я спокойно раздеваюсь до семейников )) Жена остается в термобелье. И вот в таком виде целый час блаженства ))











Мелкие рыбки.



Никто нас не беспокоил. Никто не делал замечания. Немногочисленные посетители пляжа нас просто не замечали. Между собой мы еще обсудили, что хорошо, что у иранцев сейчас рабочий день и вообще это не Европа. Иначе на таком пляже было бы не протолкнуться от тел. А так всего человек 10 на метров 500 …

Эх, тут бы денька на два или три задержаться ))

Но нужно ехать дальше. На выходе нас ловят местные девчонки. Кто, откуда, куда, фото ))






Едем дальше. Дороги бывают вот с такими конструкциями.



Без приключений прибываем в Шираз. Уже темно. С помощью местного населения ищем отель. Отель Анвари на улице Анвари.



Замечательный отель за 800000 реалов (26$) и 100000 (3.3$) за парковку. С замечательным хозяином. Пока я носил вещи и до момента перемещения мотоцикла на парковку, работник отеля стоял рядом с мотоциклом и сторожил его.

Достаточно поздно, что-то в районе 23:40 по местному. Находим ближайшую открытую едальню. Ужинаем и спать.

а на каком языке с местными балакать?

Kamushken пишет: а на каком языке с местными балакать?

Молодежь (да и не только) говорит на английском. С цифрами вообще все просто, на калькуляторе показываешь цену или время, все понимают )