Introverttrip 2018

— Фотограф? Рашен Спай?
— …
Короче, как бы мило не протекала ваша беседа с погранцами, никогда, НИКОГДА не надо даже пытаться шутить. Я про это как-то подзабыл и за свое отменное чувство юмора в награду получил почти час более плотного общения с местными представителями власти с просмотром всего, что было на флешке фотоаппарата и объяснениями, что стратегический болгарский объект типа ТЭЦ, снятый с 3 ракурсов, который вы могли видеть чуть выше — это просто обычная картинка на память, а не диверсионно-подрывная деятельность.



Так или иначе, все закончилось хорошо, то ли я им надоел, то ли начался обеденный перерыв, но мне дали зеленый свет, попросив, по традиции, сфотографироваться с голдой. От досады за потерянное время чуть не сказал, что она заминирована, но вовремя одумался.
Воздух в Косово, меж тем, прогрелся аж до +40. Очень хотелось куда-то поближе к морю или хотя бы к душу, поэтому один час от границы до границы, привет, Албания.







Второй раз я здесь и второй раз отмечаю красивейшую природу, очень развитую дорожную инфраструктуру и общую цивилизованность этой не самой раскрученной в туристическом плане страны. При этом траффик все такой же слабый и ехать наедине со своими мыслями, наслаждаясь виражами идеально ровных горных дорог никто не мешает. Никуда не уходи, я вернусь.



А пока же mission accomplished, ровно под закат открылся шлагбаум на границе Монтенегры в районе Скадарского озера.

Завтрак в Стамбуле, ужин в Которе — вполне выполнимо. Но когда слез с мотоцикла после всего этого дня и завершающих 2 часов по серпантинам, земля реально шаталась под ногами, как будто с яхты на берег сошел после хорошего похода.











2BContinued…

Introverttrip 2018. Round 6.



Новая порция «мало текста, чуть картинок»)

Черногория прекрасна. Кажется, эти слова я могу повторять бесконечное количество раз. И приезжать сюда могу такое же бесконечное количество раз, несмотря на то, что изъезжена она мной уже вдоль и поперек. Ее площадь составляет всего 13 тысяч квадратных километров — это в 5 раз меньше площади Хорватии или в 26 раз меньше площади Германии. Про 17 миллионов квадратов РФ даже упоминать не стоит.
Описывать ее подробно снова не имеет смысла, ибо я это делал год назад, например тут, тут, тут, тут, тут и тут.
Но накидать новую порцию картинок из последующих двух дней вполне по силам.

Утро встретило совершенно нереальным количеством росы — фактически мот можно было и не мыть после такого душа.





Такая дикая влажность при наличии ясного неба обычно означает только одно — с восходом солнца непременно будет красиво.

Надо было на час раньше проснуться, но после прохвата накануне да сна на свежем горном воздухе сделать это не сильно получилось. Впрочем, так тоже отлично — туман еще не ушел, окрестные горы, подсвеченные солнцем с разной степенью интенсивности напоминают Рериха, только не на стене галереи, а в режиме онлайн.


Режим руления «пофигу куда» привел на этот раз в административный центр Никшич. Второй по количеству населения город в ЧГ после столицы — Подгорицы.
Ехать было всего 50 км, так что магия раннего утра еще не успела исчезнуть — Рерих и тут рисует ажурные горы в легкой дымке.





Штатив не взял, строить подиум из камней лень, так что пусть «себяшечка» будет такая.

Несмотря на величину города, какого-то прям огромного количества достопримечательностей в нем нет. Аэродром, Царев мост, остатки крепости да церковь Василия Острожского, построенная еще в 1899-м году, укрытая зеленью со всех сторон и снимать которую лучше с дрона.





Внутри шли то ли похороны, то ли свадьба, так что забега по периметру мне хватило более чем. Двинул к крепости.
Бедем — даже не совсем крепость, а остатки города Оногошт. Располагается на отдельном холме на окраине современного Никшича. Именно поэтому и не могла быть полноценным фортификационным сооружением — враги бы ее тупо обошли бы с двух сторон по долине. Доступ внутрь свободный. Почти все — руины. Если и есть что-то целое, как мостик, например — это уже восстановленное.
Людей ноль. Отлично вписалось в мое мизантропское антистамбульское настроение


Вдоль западной стены крепости идет одноколейка — не очень давно по ней пустили пассажирское сообщение — раньше железная дорога между Никшичем и Подгорицей использовалась только для грузовых перевозок.

По идее крепость сейчас реставрируется, тут хотят сделать площадку для всяких городских представлений, примерно как в замке Херцог-Нови. Но делается это типично черногорскими темпами и стороннему наблюдателю незаметно вовсе.








Очередным обязательным местом к посещению стала деревенька Негуши, которая находится над Котором, и путь к которой представляет из себя шикарный серпантин на 28 шпилек, по которому катано уже пару десятков раз, но я, наверное, не устану это делать вообще никогда, ибо кайф.
Но на этот раз меня понесло не по нему, а со стороны административного центра Цетине.



Там ждал сюрприз — оказывается, в этом году обновили старую узкую дорогу, которая была тут много десятилетий, достроив, наконец, современный, красивый и весьма извилистый новый путь. Даже с небольшим тоннелем сквозь гору. С одной стороны, конечно, грустно — маршрут перестал быть адреналинистым, с веселыми разъездами со встречными автобусами и грузовиками. А с другой — прохватить по ней сейчас не менее приятно, чем раньше, а иногда даже лучше.

В Негуши, если кто не знает, туристов возят в гастрономические туры — тут производят такую щщщщикарную весчь, как пршут — вяленое мясо. Говядина, свинина, плюс всякие козьи сыры в больших количествах. Не знаю, как другим, а я это могу потреблять килограммами и мне не надоест. Фоток еды, традиционно, не будет. Верьте на слово или, что лучше, проверяйте самостоятельно.

Из Негуши на старую царскую дорогу, уже упомянутую выше, чтобы наловить вечерних видов с высоты 1.5 км. Сколько раз тут был, а они никогда не повторяются. В обычное дневное время вид на Которский залив выглядит так:



Высота впечатляет даже в двадцатый раз, где-то далеко внизу лежат Котор и Тиват, на фоне которого прикольно фотографировать людей или голду)





Мне, как водится, повезло и девиз «не дай себе засохнуть» снова передал привет из Грузии и Турции. Вы хотели пати, не вопрос — нате Это не ошибка экспозиции, это иллюстрация на тему «В Тивате вовсю сияет солнце, в деревне Котор опять идут дожди». Autumn is coming.

Но вода ничем особенным не грозила, ибо на этом утесе традиционными черногорскими темпами уже второй год строят то ли ресторан, то ли кафе и уже (!!!) готова терраса с крышей и барной стойкой, где можно, в принципе, переждать любую непогоду. Только спускаться потом придется по мокрому серпантину с кучей шпилек в 180 градусов и узкими разъездами. Захотите повторить — рассчитывайте силы. А само по себе место отличное, людей вечерами в конце сезона тут почти нет, а если вам мешают даже эти немногочисленные, найти площадку «без никого» не составляет никакого труда, достаточно на 100 метров в сторону отъехать.



2BContinued…

Introverttrip 2018. Round 7.



Терпеть не могу тюлений отдых. Ну такой, чтобы сел в самолет, прилетел на курорт, трансфер довез до оплаченного на пару недель отеля, кинул шмотье в номер и пошел валяться на пляж с коктейлями, завтрак-ужин по расписанию, пара экскурсий запланированы еще за 5 недель до- и так далее. Подобный период был в жизни, очень недолго, и как-то незаметно исчез. Старею, наверное. Когда ездили на Тенерифе (Канары! Песочек! Чайки!!!) год назад с женой, на пляж выбрались один раз. Остальное время колесили по острову, смотрели достопримечательности. Так и тут.
То есть весь год, пока пашешь по 12-15 часов в сутки (на любимой работе, а не «будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса»), мысленно, конечно, представляешь, как вот наступят эти заветные дни, примчишь к теплу и солнцу, да как начнешь валяться по шезлонгам… А на деле становится скучно примерно через один-два часа. И хочется уже что-нибудь начать делать, куда-нибудь пойти, поехать, посмотреть. Не стать мне никогда звездой инстаграма с модным красивым загаром — терпения не хватит.
В этом сезоне Черногория и Хорватия впоследствии поспособствовали изобретению нового стиля отпуска — активный тюлений.
Побережье Которского залива состоит из множества малюсеньких и не очень малюсеньких городков, в каждом из которых десятки причалов для яхт.
Никаких заборчиков, никаких «Private», едешь себе по дороге, понял, что стало жарко — зарулил прям на причал, кинул шмотье, полез в воду (+20, то, что надо, чтобы освежиться), не выпуская байк из виду. Впрочем, можно и выпустить, все равно никого вокруг — высокий сезон уже почти закончен, а те туристы, которые приезжают в ЧГ именно тюленить, в основном гнездятся в Будве и на прилегающей к ней территории.





Что тут хорошо, помимо отсутствия народу «Оля, Юля, гляди, тут голда с московскими номерами!!!!», так то, что вода чистейшая, спокойная (эх, не серфер я) и сразу глубокая, без этих ваших аккуратных заходов в тапочках по острой гальке. И виды шикарные во все стороны.

Тут тихо и уютно, несмотря на периодически проходящие в/от Котор большие океанские круизные лайнеры и яхты.





Повалялся, обсох немного, помчал неспешно дальше, ибо именно наличие своего транспорта позволяет влегкую чередовать спокойствие созерцания с «все, хватит, давай поедем вон туда!»
Как-то внезапно я понял, что ни разу не забирался на гору, которая отделяет Котор от Тивата.



Нет повода не выпить, как говорится, погнали. Минут через 15 добрался до очередного заброшенного строения, вернее, целой группы оных. Это остатки крепости Врмац — одной из трех (еще есть Горажда и Троица), которые должны были защищать Черногорию с востока, от высадки десанта в бухте Пржно. Увы, заросло все прилично и картинки большого интереса не представляют. Зелень и зелень. Природа в этих местах быстро забирает свое.





Дорога так себе. Гуси-КТМы-Африки пролетели бы влегкую, на Голде приходится осторожничать — пробить картер из-за не очень большого клиренса или разрезать уже прилично походившую покрышку об острые грани выступающего скальника в мои планы точно не входит.
Да и не любит #stella404 при своей массе такое покрытие, пластик скрипит, форточка дребезжит)

Тут тихо и уютно, несмотря на периодически проходящие в/от Котор большие океанские круизные лайнеры и яхты.





Повалялся, обсох немного, помчал неспешно дальше, ибо именно наличие своего транспорта позволяет влегкую чередовать спокойствие созерцания с «все, хватит, давай поедем вон туда!»
Как-то внезапно я понял, что ни разу не забирался на гору, которая отделяет Котор от Тивата.



Нет повода не выпить, как говорится, погнали. Минут через 15 добрался до очередного заброшенного строения, вернее, целой группы оных. Это остатки крепости Врмац — одной из трех (еще есть Горажда и Троица), которые должны были защищать Черногорию с востока, от высадки десанта в бухте Пржно. Увы, заросло все прилично и картинки большого интереса не представляют. Зелень и зелень. Природа в этих местах быстро забирает свое.





Дорога так себе. Гуси-КТМы-Африки пролетели бы влегкую, на Голде приходится осторожничать — пробить картер из-за не очень большого клиренса или разрезать уже прилично походившую покрышку об острые грани выступающего скальника в мои планы точно не входит.
Да и не любит #stella404 при своей массе такое покрытие, пластик скрипит, форточка дребезжит)

Затем стало полегче-поровнее, камни поменялись на хвойную подложку, а деревья стали обступать дорогу с обеих сторон, без каких-либо просветов в стороны.









По законам жанра спустя час этих невероятных приключений я должен был выехать на какую-нибудь удивительной красоты поляну с водопадом/старой заброшенной церквой/просто площадкой с шикарным видом на адриатику, но не в этот раз. По навигатору самая высокая точка этого хребта представляла из себя что-то такое. То есть, все тот же лес во все стороны, кроме «наверх».



А затем дорога просто стала спускаться обратно в сторону равнины. Прикольно. Может проскочил поворот какой важный и не заметил. Навик показывал мне «ты дурак, что ли, тут вообще дорог нет».



Ничего, бывает. Зато теперь я знаю, что туда ездить особого смысла не имеет, если только не искать новые закатные ракурсы на Тиват.

Разумеется, за эти два дня я не мог не заехать в Котор (за сувенирами), вызвав бурю эмоций у местных двухколесных, которые тут либо прокатные мопеды, либо гуси-ктмы с кучей поклажи. Ну да про Котор я уже писал, так что просто чуть картинок атмосферных.

И на этом, наверное, про ЧГ хватит. Она отличная, она замечательная, но надо ехать дальше, ибо времени до конца отпуска всего неделя, а мне предстоит прохватить еще 7 стран до дома. Так что еще немного закатного Рериха из двух разных дней и двух разных мест и 2BContinued.

Introverttrip 2018. Round 8.



Не знаю, как для всех остальных, но для меня самое сложное в написании любых отчетов — справиться с завершающими этапами. Ибо работа у меня творческая, впечатлений новых масса ежедневно и чем больше проходит времени от финала путешествия, тем бледнее и ровнее в голове воспоминания, тем меньше подробностей, тем больше вопросов из серии «да кому это может быть вообще интересно».
Но «надо себя заставлять» ©

Черногория дала необходимого отдыха и можно было отправляться дальше. В Хорватию меня пока еще не заносило ни разу и этот пробел на личной карте надо было бы закрыть. Решил, что повторю турецкую схему и буду ехать всю страну по побережью Адриатического моря, не заходя на автобаны и пользуясь исключительно дорогами второго или третьего уровня.
7 утра, над Которским заливом медленно поднимается солнце, а голдвинг летит в сторону Херцег-Нови и притаившегося за ним погран-перехода с Хорватией.









Раз-два-три, елочка гори и ты уже в новой стране. Как водится на Балканах, переход пустынен (2 машины в очереди) и проходится довольно быстро за 5-7 минут. Хорватия входит в зону Шенгена, в отличие от Черногории, так что мульти-виза в паспорте должна быть. Имейте ввиду, если рванете по этому же маршруту.





Каких-то смешных 35 километров — привет, Дубровник. Один из самых известных городов Хорватии с населением всего 42 тысячи человек.

Если у вас, как и у меня, нет желания заезжать в город, чтобы посмотреть на наследие Юнеско вблизи, можно сделать это, тормознув возле одной из смотровых площадок возле него. Без всякого коптера город как на ладони.









Без сожалений оставляю подробное изучение Дубровника на какой-нибудь следующий приезд. Память о Стамбуле и диком количестве туристов еще слишком жива и сейчас окунаться в эту реку снова совершенно не хочется.